Авторизация
Зарегистрироваться

Реле напряжения ZUBR-D2-63 от DS Electronics

  • Цена: 1 052₴ (около $40)

Некоторое время назад зашла речь о производителях защитных устройств и тогда я ответил что к качественным отношу продукцию трех фирм, Новатек-Электро, Меандр и Зубр. Меандр мне не сильно доступен, продукцию Новатека показал неоднократно и вот дошла очередь до еще одного украинского производителя, DS Electronics, выпускающего продукцию под ТМ ZUBR.



Для россиян искать по названию RBUZ на российском сайте производителя или в магазинах, например здесь или здесь.

Как-то так получается, что реле защиты от выхода напряжения за установленные пределы более распространено именно в странах СНГ, потому в плане ассортимента получается такая ситуация что на рынке присутствуют
1. Реле от крупных фирм, обычно надежные, но также часто имеющие не очень большой функционал, либо имеющие более высокую цену.
2. Реле от известных отечественных производителей, Zubr, Новатек, Меандр, DigiTop, хотя насчет последнего у меня есть некоторые сомнения как в стране производителе, так и в общем качестве.
3. Ну и довольно много вариантов китайского производства, могут быть как вполне нормальные, так и весьма посредственного качества.

Кроме того есть реле от менее распространенных производителей, например харьковские DigiCop и Adecs, российский (предположительно) HS Electro, AKIP-DON и т.д.

При этом отечественные устройства обычно имеют качество заметно выше, чем у большинства изделий «с алиэкспресс», но более функционально насыщены, чем сопоставимые по цене фирменные, что делает их очень популярными.

Начну с небольшого пояснения. Как бы не хотел этого, но волей неволей обзор все равно сойдет на сравнение данного реле с Новатековским РН-263t, потому постараюсь делать это максимально объективно. Кроме того, следует понимать, что хоть данные устройства и очень похожи, РН-263t отличается в плане функциональности, так как попутно умеет измерять ток и соответственно работать как реле максимального тока. Так что сравнивать их «лоб в лоб» будет не совсем корректно.

С продукцией DS Electronics я столкнулся несколько лет назад, когда делал электрику в квартире моей дочери. Тогда я купил предыдущую модель — Dt-63 и мог бы сказать что все отлично если бы не один нюанс. По умолчанию настроен слишком низкий порог срабатывания из-за чего часто происходили ложные отключения. Дом новый, проводка соответственно тоже, но так заселен был еще не полностью, то днем напряжение легко доходило до 240 вольт и из-за всплесков реле отключалось, пришлось поднять верхний порог.


DS Electronics производит свою продукцию только на территории Украины, но продает под двумя торговыми марками, ZUBR в Украине и RBUZ в России, в отличие от Новатек, у которого одна торговая марка и наименования, но производство как в Украине, так и в России. И здесь мне вариант с ZUBR/RBUZ нравится немного больше, так как качество продукции неизменно где бы вы не купили данную продукцию.

Серия ZUBR-D2 производится в двух вариантах индикации (красный и белый) и трех вариантах максимального тока (40, 50 и 63А). В обзоре участвует две модели с током 63А, но отличающиеся цветом индикатора. Упакованы в картонные коробочки, на которых указана модель, цвет индикатора, срок гарантии в 5 лет и адрес производства.


Кроме устройства в комплект входит инструкция и гарантийная карта.


Инструкция общая для всей серии и весьма подробная, тем более настраиваемых параметров много и делается это через меню.
Как и положено, каждое устройство имеет серийный номер, к которому привязана гарантийная карта, правда не знаю что будет в случае утери, думаю просто отсчитают с даты производства.


Почему-то на сайте производителя инструкция только на украинском и чтобы понятно было всем, то пришлось найти её отдельно. Кстати украинский вариант инструкции выполнен более качественно.
Также как обычно я буду в ходе обзора приводить выдержки из неё, потому название иногда будет не ZUBR, а RBUZ.

Технические характеристики, ну как-то очень кратко, хотя справедливости ради большой части пользователей вполне хватит и упрощенного варианта.


Но перейдем к собственно устройству и здесь я должен отметить, выглядит по крайней мере необычно, а заключается эта необычность в том, что на передней панели нет привычного окошка индикатора.


Сверху и снизу расположены клеммы, заявлено максимальное сечение проводов в 16мм.кв, что с учетом заявленного тока подходит даже для проводов с алюминиевыми жилами, не говоря о медных
Сбоку лазерная маркировка, где приведено наименование прибора, краткие технические характеристики, адрес производителя и серийный номер изделия.
Снизу фиксатор для установки на рейку, читал в интернете пару жалоб на его хлипкость, подтвердить не могу, у меня держал нормально.

Отмечу немного непривычный пластик, в данном случае он глянцевый, что необычно, чаще модульное оборудование матовое, впрочем это не принципиально. Также нет вопросов к прочности, а кроме того пластик не поддерживает горение, так что и здесь все в порядке.


На переднюю панель вынесен трехразрядный семисегментный дисплей, которого пока не видно, светодиод и четыре кнопки управления.


Назначение кнопок управления.


Ширина корпуса составляет два стандартных модуля, причем корпус в сечении имеет форму трапеции, потому вверху образуется небольшая щель, не критично, но немного непривычно.


Ладно, с экстерьером закончили, перейдем к осмотру внутренностей.
Половинки корпуса скреплены при помощи защелок и одного небольшого самореза, спрятанного под фиксатором. При снятии нижней части сразу видна нулевая шина и силовые контакты реле.


Печатная плата двухслойная, монтаж двухсторонний, внешне выглядит чисто и аккуратно, причем не только у SMD компонентов, а и у выводных, обычно паяемых вручную.
Примерно в центре платы виден терморезистор, отвечающий за контроль перегрева. Он контролирует температуру в корпусе реле, но установлен так, что находится относительно недалеко от контактов реле, правда с обратной стороны платы.


1. Источник питания построен на базе ШИМ контроллера Viper06H, который уже содержит внутри высоковольтный транзистор, но здесь он работает не с трансформатором, а с дросселем так как гальваническая развязка не нужна.
2. Также на плате есть и второй DC-DC, преобразующий 24 вольта в 3.3. для питания микрокнтроллера, здесь использован довольно старый ШИМ 34063.

Здесь я должен поставить производителю плюс, все таки лично мне как-то больше нравятся схемы с импульсными преобразователями, а не на базе балластного конденсатора, но это скорее субъективное мнение.


С другой стороны платы установлены габаритные компоненты, в том числе и поляризованное реле NRL08B-24D. Для реле данной серии декларируется длительный ток в 60А и кратковременный 80А, сопротивление контактов до 2мОм и время включения/выключения до 15мс.


Пару слов по поводу реле и заявленных параметров.
В паспорте указана модель реле, максимально допустимая мощность и ток нагрузки.


Но в целях упрощения описания производитель нигде не уточняет, что вышеуказанные параметры относятся только к активной нагрузке и при индуктивной, емкостной или комбинированной они могут сильно отличаться.
Причем не указано это и текстом, есть лишь небольшое уточнение, которое также относится к далеко не ко всем типам нагрузок.
Также необходимо учитывать, что мощность нагрузки 3000 ВА при 220 В будет составлять 4400 ВА при
270 В. Поэтому не допускайте превышения паспортного значения коммутируемой мощности реле при
максимально возможном отклонении напряжения в
верхнюю сторону.

Монтаж относительно плотный, плата индикации и управления припаяна к силовой.


Но мне было интересно срисовать принципиальную схему, потому пришлось распаивать конструкцию.


Реле также пришлось снять.


По входу установлены последовательно включенные конденсаторы 2.2мкФ 400 вольт производства Suntan, по низковольтной цепи пара Jamicon 100мкФ 35 вольт.
Отмечу что по входу устройства поставили не только варистор на 680 вольт (или 485 действующего), а и полноценный предохранитель и здесь я однозначно ставлю разработчикам DS Electronics плюс.


На дополнительной плате разместился дисплей, кнопки управления. а также микроконтроллер STM32F031.


Здесь также явно использовалась пайка на автоматической линии, всё весьма аккуратно.


Реле разобрал только лишь потому, что оно легко разбиралось, крышка не приклеена, а держится на защелках.
Внутри собственно обычное силовое поляризованное реле, можно даже вручную его переключить в то или иное состояние.
Контакты массивные, пружинящая часть дополнительно усилена.


Сопротивление обмоток реле около 190Ом, что при 24 вольта питании дает ток обмотки около 123мА. За коммутацию питания отвечают «цифровые» транзисторы PDTS143XT, которые по паспорту имеют максимальный ток в 100мА. Да, конечно здесь они работают в очень кратковременном режиме и возможно будут нормально работать, но я бы поставил что-то помощнее.


Схему чертил просто ради интереса и уже когда большая часть была готова, вспомнил что эту же работу проделал коллега ksiman в своем обзоре, за что ему большое спасибо. Правда в процессе нашел то ли изменение, то ли ошибку, не суть важно, да и сама схема немного отличается.
Также скажу что силовая плата явно сильно переработана конструктивно, кому интересно сравнить, могут почитать этот обзор.


Перед описанием настроек и тестами пояснение по схеме включения.
В украинской версии данный момент описан более подробно и приведена не только обычная схема, а и монтажная.
Вариантов подключения два, в одном силовая нулевая цепь проходит сквозь реле, во втором нулевая клемма используется только для питания реле и измерения. На мой взгляд надежнее второй вариант, так как получается меньше соединений в силовой цепи.


Подключаем и пробуем.
Первое что бросается в глаза, это индикатор. Да, устройство по своему выглядит стильно и необычно и думаю что такой вариант дешевле и проще в производстве, чем корпуса со светофильтром, но как по мне, не так удобно.
При свете вспышки показания практически не читаются, потому дальше мне пришлось снимать без неё, но так возникает другая проблема, пластик хоть и неплохо пропускает свет, но четкость заметно падает.
В реальной жизни это не критично, так как показания все таки читаются, а кроме того у данного устройстве есть еще и регулировка яркости, на случай если устройство стоит к примеру в щитке с прозрачной крышкой.

Кстати, субъективно белый индикатор читается лучше.

Потребление пришлось замерять сразу у двух устройств одновременно, так как при попытке измерить потребление одного, ваттметр показывал ноль.


Перейдем к настройкам.
Для доступа к настройкам устройства нажимаем на кнопку с тремя полосочками, пунктов шесть, каждое новое нажатие выбирает следующий пункт, если ничего не нажимать, то через 5 секунд реле перейдет в обычный режим работы.

1. Задержка включения, необходима как для компрессорного оборудования, так и от частого включения/выключения в случае проблем в сети, рекомендую установить хотя бы на одну минуту.
2. Коррекция показаний вольтметра, здесь по желанию, я бы оставил как есть.
3. Обычная или профессиональная модель, срабатываем на аварию как можно быстрее или в случае небольшого превышения медленно, а при совсем высоком, быстро. По умолчанию обычный вариант, рекомендую сразу изменить на профессиональную, если честно я вообще не понимаю зачем нужна «обычная» модель.
4. Задержка отключения в случае просадки напряжения, исключает ложные срабатывания в случае короткого снижения напряжения, обычно безопасного для техники.
5. Тип задержки включения, от момента нормализации или от момента отключения реле, как по мне, то особой разницы для большинства пользователей не будет, второй вариант чуть быстрее, первый безопаснее (на мой взгляд).
6. Яркость индикатора. Я пробовал разные режимы, но так как индикатор светит через пластик с относительно небольшой прозрачностью, то скорее всего обычно будет стоять в режиме 100%. Но все равно приятно, если РН стоит в щитке расположенном в квартире, то большая яркость может раздражать.


А так выглядит меню в динамике, некоторыми моментами оно мне чем-то напомнило меню АОНов, но в принципе весьма удобно и интуитивно понятно.
Кнопка i выполняет несколько функций, в том числе:
1. Если держать 3 секунды до появления надписи rSt и отпустить, то обнулится журнал аварий
2. Если держать 6 секунд, то отобразится версия прошивки, в моем случае d2.1.26.A


И конечно измерения.

Для начала как всегда оценка диапазона рабочих напряжений и точность измерения напряжения. В первом тесте оба реле включились при напряжении около 37-38 вольт, немного занижали показания, но при декларированных минимальных 100 вольт это нормально.
При входном 50 и 75 вольт реле также занижали результат на 2-3 вольта, но также без претензий.


А вот здесь появилась небольшая странность. В процессе тестирования заметил, что экран мультиметра светил слишком ярко, снизил яркость и решил провести тесты заново. Так вот теперь реле с красным индикаторов стартовало позже, а на каком-то начальном этапе у обоих реле индикатор светился заметно тусклее чем при первом прогоне. Но любопытно что кроме этого изменились показания, если раньше они на начальном этапе занижались, то теперь было завышение.

В любом случае, нормируется диапазон от 100 вольт, а здесь у обоих экземпляров все отлично, до 250-300 вольт точность довольно приличная. Если поднимать напряжение выше, то видно что разница начинает расти и при входных 400-450 вольт достигает 5 вольт.
На мой взгляд весьма пристойно, небольшое нарекание только к диапазону от 300 вольт и выше.


Производитель декларирует верхнее напряжение как 420 вольт и больше в сети вы вряд ли получите, но я решил прогнать его в течение 30 минут при напряжении в 450 вольт.
Здесь также нет нареканий ни к работе, ни к нагреву, максимум 44 градуса на корпусе в месте где реле стояли друг около друга.


По умолчанию у реле нижний порог 198 вольт, верхний 242 вольта, в реальности у меня почему-то получилось 196 и 240 вольт. Причем на фото видно, что из-за небольшой разницы в показаниях одно реле срабатывает чуть раньше другого, соответственно пороги я определил верно.
И здесь я вернусь к тому, с чего начал обзор, ложные срабатывания. Да, формально диапазон нормальных напряжений сети считают 198-242 вольта (220 +.-10%), но из-за возможных кратковременных выбросов или суточных колебаний реле запросто будет выключаться, хотя реально для техники это безвредно, что собственно я и получил при первом знакомстве с реле Dt-63.
Лично на мой взгляд, такое сужение диапазона только отрицательно сказывается на качестве отзывов о реле, потому как пользователи начнут свое знакомство с коротких отключений аварийных отключений.
Думаю что диапазон 180-250 был бы не менее безопасным, но более стабильным, например меня сейчас настроено 175-260.


Процесс в динамике, обновление показаний в таком режиме было около 1 раз в секунду.


Для примера типовой суточный график изменения напряжения у меня дома.


А такую картину я получил буквально в процессе подготовки обзора пока реле лежало рядом со мной.
Настройки по умолчанию, 198/242 вольта, задержка включения 3сек, что при таких параметрах дает незабываемые ощущения для вашей техники, особенно будет рад холодильник…
Такое поведение иногда длилось пол минуты и дольше.


Пожалуй один из главных тестов устройств защиты, поведение в разных аварийных ситуациях и время срабатывания.

Здесь я сделаю небольшое пояснение, устройство поддерживает две модели поведения, обычную и профессиональную. Обычная ориентирована на максимальную скорость срабатывания, а профессиональная уменьшает количество ложных срабатываний.
При этом в двух вариантах инструкции (выше есть ссылки) описания режимов разнятся, разница касается описания реакции на снижение напряжения в профессиональной модели, потому привел оба варианта.


Обычная модель поведения, установки по умолчанию:
1. Снижение до 190 вольт, отключение через 1сек
2. Снижение до 160 вольт, отключение через 1сек
3. Снижение до 130 вольт, отключение через 1сек
4. Снижение до 110 вольт, отключение через 0.02сек
5, 6. Повышение до 245 вольт, отключение через 0.03сек

В большинстве случаев отключение попадало или на переход синусоиды через ноль или в последней четверти, но в случайной полярности.


Профессиональная модель:
1. Снижение до 190 вольт, отключение через 10сек
2. Снижение до 170 вольт, отключение через 1сек
3. Снижение до 130 вольт, отключение через 0.02сек
4. Снижение до 110 вольт, отключение через 0.02сек
5. Повышение до 245 вольт, отключение через 0.5сек
6. Повышение до 270 вольт, отключение через 0.03сек

Ключевая разница с обычной моделью поведения в увеличенной до 10 сек задержке при небольшом снижении напряжения и до 0.5сек при повышении, также увеличилась скорость реакции при снижении напряжения до 130 вольт с 1 сек до 0.02сек.
В остальном поведение ничем не отличается от обычной модели.


Включение реле, как после пониженного, так и после повышенного напряжения происходило также чаще всего близко к нулю синусоиды и также при случайной полярности.


Устройство имеет память аварий на 100 ячеек. Активируется данный режим нажатием на кнопку i, при этом на индикатор выводится зарегистрированное на момент аварии сети напряжение и порядковый номер ячейки от самого нового до самого старого.
Не скажу что очень удобно, да и память в 100 срабатываний даже как-то много, но здесь скорее я считаю что есть и хорошо, лишним точно не будет.


Как дополнение проверил падение на реле, щупы мультиметра подключались непосредственно на клеммы устройства, ток около 32, 63 и 80А.
Соответственно получил 15.1, 29.2 и 37.4мВ, что дает мощность потерь 0.48, 1.84 и 3Вт. Тест не совсем корректен, так как коммутировалось низкое напряжение, но результаты близки к ожидаемым. Думаю что лучше не превышать длительно значение в 50А.


И под конец сравнительное фото ZUBR-D2-63 и РН-263t.


Выводы.
Субъективно реле очень понравилось, особенно отмечу хорошую схемотехнику, качественную сборку, а также элементную базу и соответствие заявленным параметрам.

Не обошлось конечно и без «нюансов» и их я распишу немного подробнее.
Функционал. Здесь ни добавить ни убавить, есть всё что надо, регулировка порогов, времени задержки, а также довольно редкие функции, коррекция показаний вольтметра и регулировка яркости индикатора.
Безопасность использования. Корпус из пластика не поддерживающего горение, качественные клеммы, которые являются по сути являются выводами реле, что уменьшает переходные сопротивления, а в дополнение защита от перегрева.
Управление. С одной стороны есть все необходимые настройки, но какие-то на мой взгляд спокойно можно убрать и при этом реле не потеряло бы функциональности, впрочем «больше, не меньше»
Удобство пользования. В качестве органов управления применены кнопки, отчасти это удобно, но в отличие от «крутилок» ниже наглядность. Пример, поставили вы кому-то реле, потом в случае проблем вам может позвонить даже абсолютно неподготовленный пользователь и сказать, в каком положении они стоят, с кнопками это сложнее и кроме того можно сбить настройки.
Дизайн. По своему красивое и малораспространенное решение, но цифры все таки мутноваты, можно было бы поставить привычный светофильтр, хотя все читается и без него, в общем на любителя.

Единственное действительно существенное замечание, это настройки по умолчанию.
1. Пороги срабатывания, 198/242. Это слишком узкое «окно» и наша сеть в него явно не пролазит, соответственно получите почти 100% вероятность ложных срабатываний. А ложными они будут потому, что ниже 198 вольт для подавляющего большинства техники не опасны, а выше 242 еще и потому, что сейчас у нас в сети максимально допускается не 220 +10%, а 230 +10%, т.е. 253 вольта.
2. Обычная модель реакции на аварию, а не профессиональная. Честно, я бы «обычную» модель вообще убрал, она в работе скорее добавляет проблем, а кроме того лишний раз запутывает пользователя.
3. Время восстановления после аварии. У данного реле оно составляет 3 секунды, что вместе с п.1 и п.2 дает просто адовую проблему, реле начинает ложно срабатывать при еще нормальном сетевом напряжении и получаем «цветомузыку» но без музыки. В итоге реле начинает не защищать, а убивать технику.

Да, вы конечно скажете — так все ведь можно настроить. Полностью согласен и надо сделать это сразу после установки, я рекомендую выставить нижний порог 180 вольт, верхний 255, время задержки 60-90сек и профессиональную модель реакции.
Но на мой взгляд идеальный товар этот тот, который после покупки/установки не требует никаких настроек.

И конечно предполагается вопрос, так какое реле лучше, от DS Electronics или Новатек-электро? На мой взгляд это примерно как спросить, какой медведь круче, бурый или белый.
Но если коротко, то в среднем они примерно одинаковы, на стороне Новатековского РН-263t больший функционал (контроль и ограничение тока, лучше модель реакции на аварию) и гарантия в 10 лет, ну а у обозреваемого мне больше понравилась схемотехника, качество сборки и корректное измерение напряжения вплоть до максимума.
Кроме того у РН-263t применена одна модель поведения, но еще более сложная, учитывающая три пороговых напряжения и формирующая три скорости отключения, а кроме того есть важная вещь — гистерезис, здесь либо его нет вообще, либо он очень мал. И если три уровня не так критичны, то гистерезис однозначно нужен.

Также я не могу не отметить то, что производитель после ранней версии данного реле полностью переработал силовую плату и улучшил качество сборки, а значит следит за замечаниями и пожеланиями, респект.

P.S. После отправки багрепорта разработчикам, они ответили что гистерезис планируют добавить, аналогично и по порогам срабатывания, возможно изменят под текущий стандарт.

На этом у меня все, надеюсь что было полезно.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +60 Добавить в избранное +131 +199
свернуть развернуть
Комментарии (235)
RSS
+
avatar
  • pesp
  • 01 октября 2021, 15:06
+6
Много информации просмотрел по этому реле — тоже очень понравилось. Обязательно куплю себе в щит. Только у нас в Беларуси он продается под маркой RBUZ.
+
avatar
  • dens17
  • 01 октября 2021, 15:08
0
и вот дошла очередь до еще одного украинского производителя, DS Electronics, выпускающего продукцию под ТМ ZUBR.
По мне, так эти ребята зря выбрали такую торговую марку.
Название Зубр в России уже занято, в примерно похожем сегменте товаров. Типа мультиметры, измерительный и электроинструмент, товары для пайки.
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 15:10
+8
По мне, так эти ребята зря выбрали такую торговую марку.
предположу что когда выбирали, еще не планировали работать в России, а потом просто выбрали самый простой вариант замены.
+
avatar
  • xxbcczc
  • 01 октября 2021, 15:23
+17
Да какая разница, как называться? Зубр или Арбуз. Главное как сделано и работает. Себе тоже взял такое, скоро щит соберу домой.
+
avatar
  • dens17
  • 01 октября 2021, 15:31
-4
Лишние возможные юридические проблемы. У России соглашения со многими странами бывшего СССР и там тоже, с торговой маркой Зубр, могут быть проблемы.
+
avatar
  • Rokko
  • 01 октября 2021, 16:00
+14
Так они в России и продают по другим названием. RBUZ.
+
avatar
  • dens17
  • 01 октября 2021, 16:38
-8
+
avatar
  • Scout
  • 01 октября 2021, 17:43
+7
Если верить открытым источникам, то Zubr (DS Electronic) был основан в 2003 году. Зубр, который выпускает инструменты на российский рынок, в 2005
Так что тут еще не факт кто прогадал.
Когда регистрируется торговая марка, проверяется конкретная страна, в данном случае Украина. Проверить весь мир на схожие или созвучные названия не так то и легко. Ну и как вишенка — ориентировались на украинский рынок, а когда стал вопрос о экспорте придумали Тм-бабочку
+
avatar
  • reliable
  • 01 октября 2021, 15:27
+5
Отличный обзор!
Учитывая, что у меня используется в двух домах подобные устройства, правда модели D2-40, было очень познавательно!
Ах зачитался!))
+
avatar
+6
да сразу было понятно что вещь киричу понравилась, раз он ее в щиток оставил.
+
avatar
  • kirich
  • 04 октября 2021, 22:49
+3
А почему бы и нет, это я дочке в квартиру электрику делал и щит собирал, из требований было:
63А ток (на вводе по моему АВ на 50А)
термозащита

У них там электроплиты, точнее индукционка+духовой шкаф, кондиционер, стиралка, соответственно все должно было рассчитано на большие пиковые нагрузки и отсутствие какого либо контроля.
Поставил ЕМНИП в 2019 году, единственное нарекание было к изначально установленным порогам. Почитал отзывы, выбрал Зубр, тем более он был там, где заказывал всю модульку в щит.
+
avatar
0
как вам ШИМы от viper? я щас не только об без трансформаторных, я в целом. помню как только они появились, кроме мата ничего хорошего про них не слышал.
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 16:07
+2
Да с ними мало работал, попробовал, не понравилось, дальше использовал ТОР и TNY от PI.
+
avatar
0
Стоит заметить, что в Украине все еще 220.
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 15:39
+11
Вообще-то нет.
+
avatar
+1
Вообще-то да=) Пруф ниже, специально в рамочке обведен
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 23:04
+5
Я руководствуюсь именно этой частью.
С 2014 года в Украине действует стандарт напряжения, соответствующий ДСТУ EN 50160:2014 (международный стандарт ЕN 50160:2010): 230В ±10%, где 10% – предельно допустимые отклонения от нормативного значения! Т.е., максимальный интервал колебаний: от 207В до 253В.
Источник: www.pravoconsult.com.ua/perepady-vysokoe-napryazhenie-v-seti-zashhiti-prava-potrebitelya/
+
avatar
  • Gnar
  • 02 октября 2021, 00:22
0
Есть ощущение, что автор данной статьи или не читал ДСТУ или читал очень невнимательно. При всём уважении к вам это такой себе источник). Ниже на пару комментариев я привёл вырезку из этого ДСТУ и постановления с сайта верховной рады. Там все написано однозначно.
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 11:21
+2
это такой себе источник
Суть в том, что я только только на Вашем скриншоте видел 220, если посмотреть остальную информацию, найденную в инете, в том числе ту же вики, то везде указывается именно 230, и обычно ссылаются на ДСТУ ЕN 50160:2014.

Но дело даже не в этом.
1. Устройства продаются в России, где точно 230.
2. Устройства при 242 вольта отключают нагрузку, хотя надо как минимум делать существенную задержку.
3. Кроме того может быть небольшая погрешность измерения, соответственно нагрузка может быть отключена при 240.
4. Так по умолчанию стоит обычная модель поведения, которая отключает нагрузку мгновенно. Впрочем все эти нюансы и последствия я привел в конце обзора.
+
avatar
  • Gnar
  • 02 октября 2021, 11:53
+2
+
avatar
  • thewade
  • 02 октября 2021, 20:24
0
Ну так в ДСТУ EN 50160:2014 230В же.
+
avatar
  • Gnar
  • 02 октября 2021, 22:40
+1
Вы когда ДСТУ читали, то там была такая пометка про 220 В?
+
avatar
  • Scout
  • 01 октября 2021, 17:45
+4
По нормам принято 230
С 2014 года в Украине действует стандарт напряжения, соответствующий ДСТУ EN 50160:2014 (международный стандарт ЕN 50160:2010): 230В ±10%
+
avatar
  • Gnar
  • 01 октября 2021, 21:25
+5
Внезапно:


Также этим документом:


Принят «Кодекс систем распределения», в котором указаны следующие нормы:
+
avatar
  • thewade
  • 02 октября 2021, 20:09
+2
Предположу, что Стандарт пишут Профессионалы, а законы — профаны в министерстве или раде.
А вот и подтверждение. В этой же постанове есть отсылка на Стандарт:
«11.4.6. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (далі — ДСТУ EN 50160:2014).»
Т.о. НКРЕКП не знают, что в сети 230, а не 220 В.
+
avatar
  • Gnar
  • 02 октября 2021, 22:32
0
А вы сам стандарт открывали и читали?
+
avatar
  • Scout
  • 04 октября 2021, 10:24
-1
Я верю принятому стандарту ДСТУ и международному, а что там писала девочка секретарь в НКРЕЕ вообще не показатель. Могла бездумчиво копипастить, или взять старый документ и тупо поменять «по верхам» — даты, подписи.
У них же сначала идет ссылка, что должно соответствовать ДСТУ EN 50160:2014, а потом 220… Чукча не писатель, в общем)
+
avatar
  • Gnar
  • 04 октября 2021, 10:55
0
Вы сам стандарт открывали и читали?
+
avatar
  • Gnar
  • 04 октября 2021, 11:12
0
Ещё раз:
Вот стандарт ДСТУ EN 50160:2014, которому вы доверяете:
www.en.lg.ua/images/stories/2019/standart-yakosti.pdf

Вот вырезка из него, которую я уже приводил:


Так какое значение питающего напряжения в Украине?
+
avatar
  • Scout
  • 04 октября 2021, 13:43
0
Вам перевести с украинского?
Стандартное номинальное напряжение 230В
С какого ресурса вы взяли пометку, и сколько лет прошло с тех пор как ее писали я гадать не возьмусь. В стандарте прописано 230, все остальное отклонение или «временные грабли»
+
avatar
  • Gnar
  • 04 октября 2021, 15:50
-1
Дайте тогда свой источник, если не затруднит.
+
avatar
  • Scout
  • 05 октября 2021, 10:52
-1
Ну раз гугл уже по подписке, давайте поищу за вас
www.se.com/ww/library/SCHNEIDER_ELECTRIC/SE_LOCAL/APS/204836_1312/DraftStandard0026rev2-DraftEN501602005-05.pdf
+
avatar
  • Gnar
  • 05 октября 2021, 13:23
0
Язвить не обязательно, тем более когда не прав) это не ДСТУ EN 50160:2014. Это EN 50160:1999.
+
avatar
  • Scout
  • 05 октября 2021, 13:27
+1
Чукча точно не читатель… Либо в английский не знаток
Это 50160:2005, а то что вы выхватили в тексте, означает что ЭТОТ стандарт принят на замену 50160:1999

Так вот, 50160:2005 идентичен 50160:2010 (который взят за основу) по основным параметрам. Если есть желание буквоедствовать, то можете найти оригинал EN 50160:2010 на Cenelece, который слизали для ДСТУ и даже значение не меняли, только добавив внутренний украинский ДСТУ и поставив актуальный год

Читаем текст, и видим
The standard nominal voltage Un for public low voltage is:
— for four-wire three phase systems:
Un = 230 V between phase and neutral,
— for three-wire three phase systems:
Un = 230 V between phases.
Могу перевести, но цифры штука международная. Думаю смысл понять можно
+
avatar
  • standov
  • 10 ноября 2021, 13:46
0
сложно спорить с документами но фактически в прошлом году поставили на улице свежую ТП и от нее таки 230 по трем фазам
+
avatar
  • parakhod
  • 01 октября 2021, 15:45
+5
Нашёл таки хардкордную итальянскую альтернативу:



Но оно только от перенапряжения, и никаких настроек.
С другой стороны — а зачем больше…
+
avatar
  • pesp
  • 01 октября 2021, 15:58
+4
Это от импульсного перенапряжения (гроза, броски из за индуктивной нагрузки). Если будет перекос фаз и у Вас появится 400В на линии, оно не отключится.
+
avatar
  • parakhod
  • 01 октября 2021, 16:04
+3
Смотрите внимательнее. Слева.

+
avatar
  • yurok
  • 01 октября 2021, 16:41
+5
Часто опаснее наоборот снижение, когда насосы или холодильник не могут стартануть… одна из причин пожаров
+
avatar
0
М.б. я туплю, на разве 400В как разница между фазами и 400В между фазой и нулем — не разные вещи?
+
avatar
+1
Ну и тормозные POP-ы, да и главное что нет функции обратного включения в отличии от реле контроля напряжения.
+
avatar
  • parakhod
  • 01 октября 2021, 16:58
0
Как раз нафиг надо. Сам включу как разберусь.
0,2 секунды? Ничего, не успеет ничего сгореть за это время.

Касаемо же недонапряжения и обратного включения — будет ещё система аккумуляции и солнечные батареи (таки решено, в этом году). Соответственно пусть нафиг ввод обрубается, 15кВт ч хватит на то чтобы дождаться когда всё придёт в норму и включить ручками.
+
avatar
+2
Ну в странах СНГ в основном ставят реле, чтобы тот же холодильник не разморозился когда например хозяев нет дома. Тут альтернативные источники как-то не распространены))))

Что кстати за рама щита? XL3 леграновский/бтчиновский?
+
avatar
  • parakhod
  • 01 октября 2021, 17:12
0
+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 00:18
0
На 96 модулей! Что там планируется кроме узо, автоматов и того, что выше показали?
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 00:56
+2
Это маленький щит считается ). обычно на ГРЩ входит: Защита ввода+ Резервирование + защита второстепенных щитов (поэтажных), ну и если ГРЩ в тех помещении стоит (обычно), то в отдельной секции У него котельное/насосное оборудование + кондиционирование/увлажнение+ приточка-вытяжка. На таких щитах обычно 1-2 din рейки клеммами заняты, броньку напрямую в модульку пихать так себе удовольствие, плюс под ГШЗ тоже место надо. Линия овров требует отдельного пути прокладки от всех остальных линий.
+
avatar
  • parakhod
  • 02 октября 2021, 01:01
+1
Клемм не будет, кстати. Все напрямую. Не люблю лишние контакты. Из упомянутого вами страшного только отдельное узо и автомат на котёл и отдельный автомат на циркуляционный насос тёплых полов.
+
avatar
  • parakhod
  • 02 октября 2021, 00:58
+1
Это один из четырёх (!) щитков в доме.
Собственно это только поначалу кажется что много, а вот сейчас приходится менять нынешний на 54, потому что не влезает все что надо.

Итак: ввод, защита, ввод резерва (заведу потом генератор на случай зомби-апокалипсиса совмещенного с солнечным затмением), выходы на остальные щитки (выключатели, индикация), ввод с инвертеров солнечных батарей и накопителей, 5 узо (2 с реармом), один ряд чисто под автоматы, все одноюнитовые но двухполярные, блоки KNX — реле Hager на 8 выходов, бинарные входы Siemens 12 штук, и контроллер отопления Theben на 12 зон, который занимает 2/3 нижней рейки.
То есть свободно остаётся как раз те 10-20%, которые требуются по норме в качестве резервного места.
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 01:10
+3
Вот вы и подтвердили, то что я выше предпологал про ваш щит)).

А вам мала 96 не будет? я бы взял что-то 4(горизонт)х12 х 6(вертикаль) всего 288 юнитов, ведь место у вас должно быть. И там спокойно все по зоонно разнес, 96 это вы оптимистично очень.

Надеюсь меж центровое 150мм у вас в щите (лень доки на ваш щит ковырять, я по АВВ больше).

З.Ы. я еще резервирование упоминал )), а генку вам поставить как два пальца об..., у вас буферные батареи являются ИБП, и обеспечивают непрерывность подачи энергии, АВР сам проситься. Генка с АВР без ИБП так себе удовольствие. Буфер чем набивать планируете свинцом или литийжелезом?

З.З.Ы. одноюнитовая двухполюсная модулька по мне, так себе, ставлю только в целях экономии места.
+
avatar
  • parakhod
  • 02 октября 2021, 10:40
+1
А мне зашли наоборот эти двухполюсные. Но тут дело вкуса, конечно. Просто не люблю общий неотключаемый ноль, а двухюнитовые на каждую группу ставить — маньячество.

Место есть, да, хотя и не прям полно — там под ним ещё коллектор тёплых полов, а над — всякая отдельновисящая электроника — бриджи, точка доступа, радиореле и прочая мелочевка. У меня как раз была идея всё в один щит не пихать. В доме трубы под проводку проложены ещё в 68м году, и проложены хорошо. Менять — это долбить кучу стен и паркет снимать. Не хочу совсем.
Но во проблема с этой проводкой в том, что она реализована по требованиям тех времён — цепочкой. Всего две группы (условно свет и силовая) цепочкой по всему дому тянутся. Но есть несколько распаечных коробок, от которых расходится по комнатам. Вот вместо них, выше, просто удлиняя существующие трубы, ставлю щитки. Два на 56, один на 48. Поскольку там только узо, автоматы, и один-два блока KNX, то места более чем достаточно. Плюс ещё один щит будет уличный, в воротах. Питание всего света и розеток на переднем дворе, привода ворот и свича (на домофон и камеры, в дом оптикой отправляю).

С бесперебойником просто — это стандартная функция любого инвертера солнечных батарей. То есть литий, разумеется. Поставлю сейчас 6-8кВт панелей и либо хуавеевский инвертор и к нему батареи на 10-15, либо Tesla powerwall, посмотрим сейчас кто по цене и условиям лучше предложит.
+
avatar
  • pesp
  • 02 октября 2021, 10:16
0
приходится менять нынешний на 54, потому что не влезает все что надо.
Знакомо. Уговаривали хозяина купить щит побольше — отказался, сославшись, что дом всего на 120м2, что там можно такое запитать. Сейчас будем менять на больший. Оказалось есть что запитать, и есть что добавить.
Разница между 24 и 36 модулей в цене не существенна. Если место позволяет, надо взять с запасом.
+
avatar
  • parakhod
  • 02 октября 2021, 10:45
+2
Дело не в цене, разумеется, а в размере. Но дом большой, и главный щит на 56 ставить было оптимистично.

Хотя если хотите немножко прекрасного, когда я только купил дом, главный (и единственный) щиток выглядел вот так:

+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 11:07
0
Ну, это еще ничего по сравнению с деревенскими щитками России, сохранившимися с прошлого века. Даже зачатки автоматизации, «вумный дом» почти))
Что за круглая хрень справа висела?
+
avatar
  • parakhod
  • 02 октября 2021, 11:19
+3
Ага, и узо 68го года — сейчас небось как антиквариат денег стоит.
Справа — звоночек. И по дому таких было раскидано штук пять. Когда кто-то звонил в домофон, оно всё звенело с грохотом. И в каждой ванной был шнурочек вызова помощи — дёрнешь за веревочку — звоночки тоже звенят. Типа чисто итальянская фишка.
Главное понять кто звонил ))
+
avatar
  • Z2K
  • 02 октября 2021, 23:36
0
«0,2 секунды? Ничего, не успеет ничего сгореть за это время.»
— на самом деле 0.2с и 0.02с (как РБУЗ) очень большая разница. На порядок. А у Вас трехфазка звездой?
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 00:06
0
Звездой, разумеется.
Ну на порядок, но всё равно не сгорит.
И вообще я не думаю что во всём городе у кого-то кроме меня такая штука будет стоять ))
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 00:54
0
«И вообще я не думаю что во всём городе у кого-то кроме меня такая штука будет стоять ))»
— да вот я что-то тоже так подумал :)). А у скольких еще щитки с узо 1968 года :))
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 01:49
+2
Кстати очень у немногих. У нас городок маленький (600 жителей всего) но внезапно оказался в списке 25 самых богатых городов Италии)))
Тут просто исторически много очень небедного народа живёт, так что у всех всё достаточно хорошо с состоянием мест обитания.
Но тут и минус — большинство не сами себе электрику делали (хотя я знаю и исключения, народ тут работать руками не гнушается, даже когда деньги есть), так что электрика сделана по нормам, а нормы не предусматривают защиты от перенапряжения.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 02:58
0
«а нормы не предусматривают защиты от перенапряжения.»
— ну если гроз много, то при такой дислокации с УЗИП как раз надо серйозно озаботится.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 03:01
0
«Кстати очень у немногих.»
— Понятно, не угадал.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 03:02
0
Китайцы там у вас недвижимость не скупают? Не добрались еще?
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 10:26
0
Нет, китайцев достаточно мало.
Да и зачем им?
+
avatar
0
Такой только у меня и Майкла Джексона!
+
avatar
  • pesp
  • 01 октября 2021, 18:54
0
В принципе, не плохая штука. Я не на то посмотрел, прошу прощения. Наверное для большинства применений такого достаточно. Вопрос, а конкурент ли он по цене с обозреваемым реле?
+
avatar
  • parakhod
  • 01 октября 2021, 19:31
0
Да я тоже сфотографировал всю входную часть сразу, не уточнив о чём речь.

По цене — абсолютно, этот я за 55 евро брал. Но по функциональности конечно нет. Но у нас это действительно не особо часто встречающаяся проблема, в отличие от тех же гроз.
+
avatar
  • pesp
  • 01 октября 2021, 20:09
+1
Ну, к слову, белорусские энергетики в тех местах где я обитаю качественно исполняют свою работу: ни разу не было существенных превышений или просадок напряжения. А вот грозы, да, от них никуда не денешься. Поэтому планирую себе поставить защиту 2х классов — B и C. Надеюсь что класс А уже есть в подстанции.
+
avatar
0
От грозы это устройство не поможет
+
avatar
  • xxbcczc
  • 01 октября 2021, 16:49
+1
Ну на холодильнике у меня вроде написано было, что если отключаешь, то включать минимум через несколько минут, типа компрессор или еще чего там.
+
avatar
  • Vedemon
  • 01 октября 2021, 18:36
0
Аналогичное от Hager установлено. Тоже считаю, что мне больше и не надо. 3 фазы, перекос отработает.
+
avatar
  • parakhod
  • 01 октября 2021, 19:33
+2
Ну да, штука топорная, настроек нет. Зато и все фазу (фазы) и ноль отключает (при ТТ актуально), ну а настройки — особого смысла в них нет.
+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 00:35
0
Узипы чем отключаются? Тем автоматом, что слева? Если да, то отключающей способности в 4,5кА не малавата будет?
Еще вопрос в ту же тему. Какие узип во входном щитке (может иначе называется, в общем, в том месте, где стоят узип класса В на ок. 40кА) и как они будут защищены? Покажите, если уже собрано.
+
avatar
  • parakhod
  • 02 октября 2021, 01:15
+1
У нас слегка другие нормы, так что я делаю всё под свежую редакцию, которая только с декабря в силу вступает.
Итак, вначале идёт счётчик ENEL (выполняет заодно функцию «входного щитка», он внизу, на цокольном этаже). И в нем уже встроены свои автоматы, какая-то защита и отключение по превышению мощности. Но моя зона ответственности начинается только после него.
С него я получаю одну фазу и ноль.
Земля качественно закопана во дворе и приходит в главный щиток по 16мм.

По норме я должен не дальше чем в трёх метрах от счётчика разместить свой вводной щиток с узо и автоматом. До главного щитка 11 метров, поэтому прямо рядом со счётчиком я поставил мелкий щиток на 4 юнита и туда воткнул комбинированный ABB на 40A и узо на 300мА. К нему десятка, от него десятка до главного щитка. Соответственно на главном на вводе автомат на 32 (можно только на понижение, тут жестко) и после него уже идёт молниезащита — кстати получается в ближайшей точке к заземлению, там надо максимум полметра, а у меня 15 см всего. И перед ней три автомата.
Вполне себе сойдёт.

Что касается 4,5кА — то в принципе хорошее замечание, может и там заменю на что-нибудь получше.

ЗЫ: вот ввод. Не обращайте внимание на провода на выходе, это времянка на 4мм.
Дополнительная информация
+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 01:30
+1
До главного щитка 11 метров, поэтому прямо рядом со счётчиком я поставил мелкий щиток на 4 юнита и туда воткнул комбинированный ABB на 40A и узо на 300мА
Может туда и узип класса В имеет смысл поставить? Защита только узипами класса С это, как бы не правильно. Правда, это потянет за собой установку предохранителей,… в общем, 4-юнитовый щиток менять придется. Но, как выше написали, у вас 54-юнитовый освободился ;))
ЗЫ: Увидел ваше ЗЫ. Значит, еще и нишу расширять придется. Ндя! Но, что не сделаешь ради искусства!
+
avatar
  • parakhod
  • 02 октября 2021, 10:22
0
По нормам достаточно. Плюс у вводного щитка земли нет, а тянуть к нему отдельную не особо осмыслено, она же сверху пойдёт.
Но вообще подумать можно.
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 01:33
+3
Я бы еще УЗИПы от вводного АВ отдвинул на два юнита, если мне память не изменяет в доках у АВВ на тему расположения УЗИПов и длин проводов картинки даже есть.

З.Ы. У вас ТТ? две оврки только в этом случае ставят.
+
avatar
  • parakhod
  • 02 октября 2021, 10:23
0
ТТ, да. Отодвинуть можно, но не припомню в документах ничего по этому поводу. Там только по длине и сечению проводов жесткие условия.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 00:00
0
«С него я получаю одну фазу и ноль.»
— Понятно, дальше можно не продолжать. Расходимся товарищи, расходимся. :))
«и отключение по превышению мощности»
— Наверное тупое параметрическое отключение даже ночью когда мощностей завались и еще гора сверху. :)
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 00:09
0
Не тупое, а весьма даже интеллектуальное, запрограммированное в счётчике. Мощность зависит от тарифа, так-то запас там дикий.
Но вот политика партии и правительства требует быть экономными. Поэтому за большие мощности будь любезен плати больше. Как и за потребление электричества или газа или воды больше «социальных норм».
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 00:21
0
Вот оно как!!! эт хорошо. Так оно дифференциирует не только по времени но и мощности.
«так-то запас там дикий.»
— Ооо, можно громкую музику послушать. Так давайте по стопарику за это. :))
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 00:26
+1
Ну вообще это правильно — хочеш больше мощности получай, но будет дороже. Но не так как у нас, что ты заплатил за номинальную мощность подключения и уже никого не гребет используешь ли ты ее или нет — плати все равно.
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 01:32
0
Там по-моему сотни полторы надо единоразово заплатить за то чтобы тебе с 3,3кВт на 6,6 подняли (ну соответственно можно и больше, можно и три фазы, но пропорционально и этот платёж), а потом даже то же количество потреблённой энергии будет обходиться процентов на 10-15 дороже.
Мягко подталкивают экономить. Вообще правильно, как по мне. Учитывая что те же солнечные батареи, системы накопления энергии и дополнительное утепление домов наоборот подталкивают экобонусами и супербонусами (50-110%), народ потихоньку движется в правильном направлении.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 02:00
+2
«народ потихоньку движется в правильном направлении.»
— На самом деле не так — Глупо каждому создавать локальную систему такого энергоснабжения, по капиталозатратам на единицу мощности это минимум в 3-5 раз дороже чем обычная система энергогенерации и распределения.
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 02:09
0
Если вы не заметили про «супербонус» — для обычного человека это примерно на бесконечность + 10% минимум выгоднее.
Для государства — вполне норм, имхо.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 02:48
0
Так «супербонус» с неба не падает — это вместо того что б построили новый мост, дорогу, больницу, тот же ветряк — строим игрушечную сэс. Это как китайцы строили доменные печи в каждом дворе, но сейчас в зеленой энергетике они таким путем не идут. Там у них гигантомания. И неспроста, хотя энергораспределение и затратно.
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 10:25
0
Зачем «вместо»?
У нас всё как-то в порядке и с дорогами и с больницами.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 00:12
0
«и узо на 300мА»
— Смысла от этого узо ноль. Тем более на 300мА. Но требуют что б было видно что оно есть. А может у вас в доме вообще нет узо. Но что можно ставить входное узо на 300мА странно.
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 01:37
+3
А вот и нет, кстати. Смысла два — во-первых оно ставится около счётчика, и защищает линию до главного щитка. А там может быть и несколько десятков метров. Водой залило трубу, провод один поврежден где-то — легко такая утечка будет.
А во-вторых это «узо судного дня». Да, под ним стоят тридцатки и десятки, но вдруг они не сработают.

Кстати, это не «можно», это обязательно последние три года стало.
+
avatar
  • AndrVU
  • 03 октября 2021, 01:05
0
Что касается 4,5кА — то в принципе хорошее замечание, может и там заменю на что-нибудь получше.
Кстати, существуют ли модульные автоматы с отключающей способностью более 10кА? Да, даже на 10 не так просто найти. Китайских полно, а у приличных производителей раз-два и обчелся.
+
avatar
  • parakhod
  • 03 октября 2021, 01:38
0
«Будем искать» (ц)
В понедельник потрясу каталоги bticino/legrand, abb и hager.
Идея правильная и мне понравилась.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 02:38
0
Зачем? Какое у вас растояние до ТП?
Даже «До главного щитка 11 метров»--«к нему десятка» — этот кабель сопротивленим 0.25 Ом урежет осетр тока кз до 7кА. А с учетом внутренней разводки, коммутации в щитках и распайках я почти уверен что сопротивление от входа до розетки в лучшем случае будет 1 Ом. Вот и считайте кз. Это без учета сопротивления и индуктивности фидера.
+
avatar
  • AndrVU
  • 03 октября 2021, 14:26
-1
Тут не про кз в розетке речь шла.
+
avatar
+1
Недавно листал каталог Acti9, KEAZ, EATON-Moller — на 10 все заканчивается. Всё что выше — только всякие ВА-57, только литое, только хардкор.
+
avatar
  • AlSh
  • 04 октября 2021, 10:53
+1
У Legrand в линейке DX есть аппараты с отключающей способностью 16/25/36 кА.
+
avatar
  • harza
  • 01 октября 2021, 15:49
+1
2 года использую такое, проблем не было. ИМХО но такие реле (не данной торгрвой марки а как устройство в принципе) должны по умолчанию ставить в щиты ибо частенько бывают «внештатные» ситуации человеческого характера…
+
avatar
  • drtvader
  • 01 октября 2021, 15:56
+1
На всю квартиру что поставить? Реле или стабилизатор?
Читал что реле от превышения выключается, это верно? У меня в квартире котел висит газовый, и зимой печально будет(
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 15:58
+10
Тогда на котел надо ставить ИБП, так обычно и делают в таких ситуациях.
+
avatar
  • Vedemon
  • 01 октября 2021, 18:41
+3
Реле — пара тыщ, Стабилизатор — ну от 10-ки на всю квартиру, видимо. Устроит? И в щиток стабилизатор не влезет %))) Вышепредложенный вариант с ИБП — можно, но если постоянно слишком низкое/высокое напряжение — то бессмыслен. Сядет и все. Даже если Вы к нему прицепите автоакки на 90 и более А/ч. У меня 2 на 90А/ч стоят, хватает часов на 6. Правда, и не квартира, но принцип тот же.
+
avatar
+1
Подключить ИБП в обход этого реле. Нормальный ИБП сам корректно отрабатывает аварийные ситуации.
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 11:13
+2
Нормальный ИБП сам корректно отрабатывает аварийные ситуации.
На самом деле не всегда, к повышенному напряжению ИБП относятся не очень хорошо.
Т.е. на батарею они переходят, но напряжению в 350 вольт на входе он может не обрадоваться.
+
avatar
+1
Значит, решение простое: два реле. Одно, с широким окном — перед ИБП (потому что и 150, и 280 вольт — это нормальное рабочее напряжение для вменяемого ИБП). Второе, с узким — для прочих потребителей.
+
avatar
  • Vedemon
  • 02 октября 2021, 12:48
+3
Ну, во-первых, такой ИБП будет стоить ну очень дорого (речь про перенапряжение). Речь не про примитивные ИБП а-ля «для ПК, на 600VA». Это должен быть минимум линейно-интерактивный с чистым синусом. Или online. А они ни фига не дешевые. Человеку же для котла.
Во-вторых, что значит отрабатывать? Работать от батарей? Ну так я про это и написал. Вот у человека будет 180В в доме, ИБП переключится на батарейки. А человеку надо, чтобы работал от электричества. И тут уже стабилизатор будет рулить. Или связка ИБП+стабилизатор.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 00:33
0
«Это должен быть минимум линейно-интерактивный с чистым синусом. Или online.»
— ну если такие проблемы то проще циркуляционник котла заменить на 24В.
+
avatar
  • Vedemon
  • 04 октября 2021, 05:53
0
Это не проблемы, это требования к электропитанию газового котла.
А так… И плату котла поставить другую. Ну, как минимум ее БП (он на плате). И лишиться гарантии, если котел новый. И с ИБП вывести провода, подключенные напрямую на аккумуляторы. И как это расценит ИБП (постоянные утечки с батарей) — тоже неизвестно. Как-то не уверен, что такой вариант лучше ;)
Такой вариант хорош, имнсхо, если у человека автономка: панели/ветряк, 24В, контроллер, съем с батарей (через контроллер). Но в таком случае не участвует ни ИБП, ни 220В.
Но это уже в другой топик.
+
avatar
0
SURT1000XLI 50 евро (в пересчете, чтобы было всем понятнее) на Авито. Вот уж куда дешевле и куда круче?
+
avatar
  • alex_dir
  • 01 октября 2021, 16:00
0
Мне кажется что товар в обзоре, это вот это же?
teslael.ru/catalog/
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 16:02
+3
Так и есть, в России продаётся под ТМ RBUZ, в Беларуси как я понял, тоже.
+
avatar
  • APLe
  • 01 октября 2021, 16:12
+8
Кстати, интересно было бы сравнить его не только с РН-263t, но и с MF-63 от того же RBUZ. Интересно, почему его обзорщикам не высылают?
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 16:15
+8
Могу спросить, если интересно.
+
avatar
  • APLe
  • 01 октября 2021, 16:16
+8
Мне было бы интересно прочитать его обзор, да.
+
avatar
  • dimats
  • 01 октября 2021, 16:39
+3
Раз уж зашла речь про защитные устройства, а выше не совсем в тему упомянута защита от импульсного перенапряжения, можете ли вы кратко коснуться молниезащит?

Какие есть, какие правильные, как правильно выбрать и в том же духе

Да это не актуально для квартир, но важно для частных домов.

Насколько мне известно, даже если ваш дом имеет громоотвод, правильное заземление, или находится в низине, это ничего не гарантирует. По входному кабелю (особенно если он подходит по столбам) может очень хорошо прилететь. И обычное реле защиты от перенапряжение не спасёт…
+
avatar
  • Totka
  • 01 октября 2021, 17:39
-1
Такая защита есть в сетевых фильтрах. Одноразовая обычно, в характеристиках посмотрите, там будут эти наносекунды на время срабатывания и даже гарантия компенсировать стоимость оборудования, если оно выйдет из строя из-за несработавщей защиты.

На дин-рейку тоже полное всяких защит. Surge protection device на них написано.

Ну, можно конечно посмотреть готовые блоки молниезащиты, хз из чего они сделаны. Думаю, самое примитивное и все. Никто их не покупает. За такие бабки можно взять трехфазное мощное устройство контроля и я думаю оно тоже поможет от удара молнии.

Если прямо сейчас делать, то рациональнее всего защиту от молнии делать в каждый удлинитель, который делать самостоятельно из коробки розеток и кабеля. Туда же и зарядное usb запихивать. Защита от молнии и от помех — DIY платки на тао из дросселя, вариасторов и еще всяких коробочек залитых по пайку.

Для квартир тоже актуально. Многие ловили по витой паре еще когда сами ее прокладывали. А в частном доме лучше прикинуть стоимость диф автомата, узошек, размер шкафа и т.д. Уже деньги к тому времени кончатся, чтобы еще фигню всякую запихивать. Комп через сетевой фильтр включен, там зачастую есть и порт rj45 вход и выход, обычно в частном доме по проводу подключают Интернет, антенну тоже можно, но чертовы розетки круглые сильно сигнал пожирают даже цифры.
+
avatar
  • dimats
  • 01 октября 2021, 17:57
+4
У вас очень поверхностное представление о молниезащите, уж извините.
Варисторы в фильтре это грубо говоря совсем другое. И не помогут они в большинстве случаев, вроде импульса с ввода, что по посёлку проложен на столбах.

А про грозозащиту витой пары… в общем это отдельная тема. Я как бы причастен к этой теме, и о грозозашитах сам могу рассказать. Кстати то что было 10 и более лет назад и сейчас — 2 большие разницы. Это помимо тотальной оптики. Но медь все еще есть, и для нее актуальны не супрессоры и разрядники, и уж тем более не варисторы, а защитные тиристоры SIDACtor, они на порядки быстрее. И в современных качественных POE камерах, свитчах для «улицы» и тд — уже в основном они, а не супрессоры.

Мой вопрос выше был к практикам, может кто пораскажет про устройства вроде вышеупомянутого F10AB2
+
avatar
+3
Сетевой фильтр не поможет в случае проблемы вообще. Там варистор дохлый. Более того, вам нужен ещё и разрядник и согласовать время включения индуктивностью
+
avatar
  • parakhod
  • 01 октября 2021, 17:45
+2
Посмотрите, у меня чуть выше фотка в каменте приложена.
У нас по нормам такую защиту обязательно ставить.
Конкретно этот F10AB2 — очень неплохой вариант на одну фазу, но есть много подобных у разных производителей.
Китайские не советую — сомнительный предмет для экономии.
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 02:28
+5
Конкретно ваша на систему ТТ, при народной системе одного полюса (фазы) достаточно, остальное итак на земле сидит.
Обычно на столб (ВРУ) ставлю 1типа, в щит 2 типа, или 2+3 типа это называется каскадная защита, дальше по параметрам ввода подбирается.
Вот вам ссылка на таблицы АВВ Т2 для примера АВВ ovr T2. Если вы поймете о чем речь хотя бы на 3/4, стоит копать дальше, если нет, проще спецу 1рубль дать и рассказать параметры сети и вам сразу ответ будет, так как в 95% идут типовые решения, кто этим занимается номенклатуру наизусть знает.
+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 11:58
0
Конкретно ваша на систему ТТ, при народной системе одного полюса (фазы) достаточно, остальное итак на земле сидит.
Обычно на столб (ВРУ) ставлю 1типа, в щит 2 типа, или 2+3 типа это называется каскадная защита, дальше по параметрам ввода подбирается.
Модернизируя подключение деревенского дома, тоже хотел сделать ТТ и забил у столба весьма солидный заземлитель. Но при подключении к сетям, приехавшие спецы настояли на установке перемычки в щитке между N и PE, превратив систему в «народную», как вы ее назвали. От столба к дому проложен бронированный кабель длиной ок. 40 м, но 4-х, а не 5-жильный, поэтому у дома я забил еще один (более солидный)) заземлитель и планирую там делать ТТ и ставить узипы 2-го типа (в щитке ВРУ на столбе уже поставлены 1-го типа, но, понятно, что теперь они частично зашунтированы). В результате, назрел вопрос: надо ли соединять заземления у столба и дома между собой? Еще один провод класть не хочется, поэтому может через стальную броню кабеля (сейчас она только на столбе с землей соединена)?

ЗЫ: В дополнение. Кабель, идущий к дому, подключен в ВРУ через «пожарное» УЗО, поэтому его N и вышеупомянутый N, соединенный с PE, разные.
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 18:57
+1
Тут состояние фидера смотреть надо, есть ли по факту повторные заземлители (или они для красоты стоят)
Фишка ТТ что при отгорании «0» на фидере, ваше заземление не становиться локальным «0», я думаю картинку с светящейся гайкой в щитке вы видели, токи там очень хорошие могут быть, а РЕN до расщепления не рвут.
Короче вы за свой счет сделали хорошее повторное заземление, сетевики обычно на этом прям настаивают.

Я бы сделал систему ТТ от второго заземления если расстояние между полями позволяет. Броня кабеля в любом случае заземляется с одной стороны и броня не является дополнительной линией в любой ситуации.
+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 22:37
0
Тут состояние фидера смотреть надо, есть ли по факту повторные заземлители (или они для красоты стоят)
От понижающего трансформатора до отвода к столбу на моем участке всего 5 или 6 столбов, поэтому даже если там нет повторных заземлителей, не страшно.
Я бы сделал систему ТТ от второго заземления если расстояние между полями позволяет.
Расстояние по кабелю около 40, а по прямой примерно 30м.

В общем, получается, что заморачиваться с соединением заземлителей смысла особого нет, а заземлитель у ВРУ можно считать подарком сетевикам:)
за свой счет сделали хорошее повторное заземление
Это радует. Спасибо!
+
avatar
0
Повторное — да, но хорошее ли? Фраза «забил заземлитель» как-то не наводит на такую мысль вот ни разу.

Есть типовые расчеты конструкций заземлителей, под разные типы грунта. Но «в среднем», если у вас закопанная на метр вниз поперечина — меньше двух метров длиной, а отходящие от нее вниз штыри меньше полутора метров длиной каждый и их меньше пяти — у вас вообще нет заземления, а есть лишь профанация оного.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 03:11
+1
«лишь профанация оного»
— о, не скажите, даже любое лучше чем отсутствие. Если на корпус стиралки выскочит фаза или ноль, то узо сработает даже если сопротивление заземления 50 Ом вместо нормированного. А если нет заземления?
+
avatar
  • Kooonst
  • 03 октября 2021, 14:59
0
Любое расчетное заземление без испытания это фикция. Как наши проектные институты считают можете мне не рассказывать. Тут главное успеть до подписания проекта, иначе потом замучаетесь изменения вносить. Но да, проект обычно соответствует всем нормам и правилам, только «легко было на бумаге...»
+
avatar
  • AndrVU
  • 03 октября 2021, 15:05
0
если у вас закопанная на метр вниз поперечина...
Да, ладна… я ж написал «солидный». Четыре 3-метровых уголка 500х500, забитые на таком расстоянии, чтобы сверху их соединить двумя 6-метровыми полосами. На наших почвах это с хорошим избытком. Вообще, жалею, что не догадался в свое время перед заливкой плиты под дом, положить горизонтальный по периметру, как это французы делают, но, надеюсь и того, что сейчас, будет достаточно.
ЗЫ: Это у дома. У столба попроще, три 3-метровых уголка, но это тоже чуть больше, чем дофига.
+
avatar
+1
Есть хорошая шпаргалка от поставщика подобных устройств — НПО Стример
+
avatar
  • bayk
  • 01 октября 2021, 23:28
0
При достойном соотношении цена качество и серьезной техподдержке предлагаю продукцию obo betterman. Узипы у них суперские, а вот молниезащита дороговата.
+
avatar
+2
Не самая простая тема на самом деле. Если коротко, то УЗИПы делятся на классы в зависимости от поглощаемой энергии и на каком напряжении ограничивают импульс. 1 класс по хорошему надо держать на улице в вводном шкафу. И смотреть чем защищать- обычно защищают плавкими предохранителями. Сам по себе УЗИП 1 класса- это разрядник. 2 класс надо располагать на метрах в 10-15 от 1 класса, чтобы индуктивность кабеля работала как фильтр. Внутрях там уже обычно жирный варистор стоит. А 3 класс обычно и сами приборы умеют обеспечивать (т.е мелкие варисторы в блоках питания вполне считаются за 3 класс).

По производителям- ага, Obo Betterman уже упомянули, плюс Citel можно вспомнить, ну и плюс таких грандов глянуть типа ABB, Siemens, SE, Legrand (ABB если память не изменяет узипы с очень даже неплохой ценой имеет, по крайней мере 2 класса).
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 00:28
0
(ABB если память не изменяет узипы с очень даже неплохой ценой имеет, по крайней мере 2 класса).
А они начали в Россию постовлять про серию без буквы «Н»)? В прошлом году прикрыли, с неизвестным сроком поставки, 2класса на дены перешел, первого и так их ставил. А так ovr отличные были со сменными картриджами, и относительно недорогие.
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 03:21
+1
даже если ваш дом имеет громоотвод
Громоотвод бесполезен)) зачем вам отводить звуковые волны от электроснабжения)))

Про молниезащиту (молниеприемники, токоотвод, заземлители)… УЗИПы это не мног не то.
Обычно на столб (ВРУ) ставлю 1типа, в щит 2 типа, или 2+3 типа это называется каскадная защита, дальше по параметрам ввода подбирается.
Вот вам ссылка на таблицы АВВ Т2 для примера АВВ ovr T2. Если вы поймете о чем речь хотя бы на 3/4, стоит копать дальше, если нет, проще спецу 1рубль дать и рассказать параметры сети и вам сразу ответ будет, так как в 95% идут типовые решения, кто этим занимается номенклатуру наизусть знает.

Ну и на последок хабр, в конце статьи ссылки.

Среди часных электриков тем более в России мало кто владеет нужной информацией, проще искать спеца по молниезащите/заземлению, они обычно УЗИПы очень хорошо знают и применяют.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 октября 2021, 00:43
0
Лучший, дешевый и простой способ защиты от грозовых разрядов — запитать электронику на отдельную линию и отключать ее (линию) до начала грозы. Благо прогнозы погоды (даже локальные) сейчас очень точные. Только отключать не через реле или АВ, а через вилку и розетку.
+
avatar
  • efimovsn
  • 01 октября 2021, 16:47
0
Микроконтроллер питается прямо с диодного моста через резистор и маханький кондёрчик?

Теперь я видел больше.
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 17:07
+5
По моему Вы что-то путаете, микроконтроллер питается через два стабилизатора.
+
avatar
  • efimovsn
  • 01 октября 2021, 18:11
-3
так вот же
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 18:18
+5
Так это ведь не питание, а измерение.
+
avatar
  • GreySD
  • 01 октября 2021, 18:48
+4
VDD — 1ый и 17ый пин. А это контроль перехода синусоиды через 0.
+
avatar
  • efimovsn
  • 01 октября 2021, 18:55
0
тогда слава богу, что я проглядел этот момент
+
avatar
  • tutuka
  • 01 октября 2021, 17:50
0
а в рф доставят или нет?
+
avatar
  • kirich
  • 01 октября 2021, 18:19
+3
В РФ они есть под ТМ RBUZ.
+
avatar
  • dnik2000
  • 01 октября 2021, 18:23
+2
озон продает периодически
а еще есть магазин тесла электроникс, на муське проскакивал какой-то постоянный купон от них с приличной скидкой, пользовался им, работает. поищите по слову rbuz
+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 00:56
0
Они сейчас только через Озон продают.
+
avatar
  • astashov
  • 02 октября 2021, 18:03
+2
В смысле? А на официальном сайте российского представителя(или дистрибьютора) ds-electronics.ru/?
Я месяц назад себе взял прямо с сайта.
Так же можно купить на Всеинструменты. И еще примерно на десятке сайтов.
Причем, на других сайтах периодически товар со скидкой или по крайней мере ниже РРЦ. Они сами говорят что борятся с этим, а то получается что у официалов дороже, чем у перекупов :)
+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 22:45
0
В смысле?
Под «они» я подразумевал тесла электроникс про который выше dnik2000 написал. В смысле, что они (тесла электроникс) раньше сами отправляли, а теперь только через озон. Для меня это был наиболее удобный вариант (тоже месяц назад покупал).
+
avatar
  • Berebes
  • 06 октября 2021, 20:10
+1
+
avatar
  • skyOrbit
  • 04 октября 2021, 22:29
0
Они на Ali есть с соответствующей наценкой.
+
avatar
  • dnik2000
  • 01 октября 2021, 18:21
+1
Поставил три таких на 63А на три фазы. С красными индикаторами, т.к. они стоили на 100 рублей дешевле.
Яркость индикаторов у всех разная. Пытался выровнять яркость настройками, но минимум у одного оказался больше, чем максимум у другого
Гистерезиса не хватает. Пока поставил таймаут включения на 60 секунд
Из коробки были разные настройки таймаута включения. Наверное, разные прошивки.
Как разбогатею, куплю онлайн-стабилизатор Штиль, у которого на входе 3 фазы, а на выходе одна.
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 00:32
0
Надеюсь у вас нет трехфазного оборудования, иначе черевато. А так РНПП-302 + контактор в лёгкую уделает и по цене и пофункционалу.

З.Ы. Интересно они схему включения в инструкции 302 поправят? там порядок фаз перепутан, из-за этого ошибка чередования фаз вылетает при включении по инструкции.
+
avatar
  • Skifchik
  • 01 октября 2021, 18:45
+5
по поводу порогов правильно сказано. с дефолтными настройками постоянные ложные срабатывания. После покупки решил просто проверить и воткнул в розетку. Ночью проснулись от того что что-то клацает. Терпели минут 30, но пришлось вставать. Реле уперлось в верхний порог и постоянно то включалось то выключалось.
Кстати, в магазинах цена на красное чутка меньше. Думал в чем подвох. На русском сайте было написано, что все характеристики и функционал одинаков. Только в красном диммирования нет. По факту оказалось это не верно и в красном диммирование тоже есть.
+
avatar
0
прроги срабатывания, 198/242
это для старых устройств 220 + 10%. и таких может быть немало
+
avatar
  • woddy
  • 01 октября 2021, 20:02
+1
и как они живут? у меня последние 10 лет в розетке 235-245, ниже не бывает. обычный спальный район
+
avatar
+1
и как они живут?
по разному. могут не долго. я думаю, что производитель подстраховался. каждый сам настроит, как ему надо
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 11:32
0
это для старых устройств 220 + 10%.
Например каких?
+
avatar
0
для всех со старым стандартом. как будет жить конкретное устройство при 230 + 10% не известно
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 09:43
+2
для всех со старым стандартом
Примеры можно?
+
avatar
0
В 1925 году был создан Комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны (Госстандарт). В 1928 году вышел ОСТ 569, который регламентировал для быта стандарт 220 +10% (для '-' больше). В 2014г в Украине был принят EN 50160:2010, который регламентирует уже 230 +10% Вот все, что было выпущено в этом промежутке может иметь потенциальные проблемы при работе в сети с напряжением 230+10%
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 19:29
+2
Все таки хотелось бы увидеть конкретный ответ на вопрос, что именно в квартире может выйти из строя при превышении напряжения в 242 вольта?
+
avatar
0
Я вам ответил вполне конкретно. Для приборов по старому ГОСТу, 220+10%, это предельно допустимое напряжение. Соответственно, 230+10% уже вне диапазона рабочих напряжений. Так что тут под вопросом все подобные устройства. Вот вам фото холодильника electricvdome.ru/images/rozetki-i-vikluchateli/norma-naprjazhenija-dlja-jelektropriborov.jpg
И я считаю, что производитель девайса в этой статье выставил все правильно
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 20:53
+3
Вот вам фото холодильника
На котором я вижу не диапазон питающего напряжения, а его класс, т.е. для него нормально работать в странах с номинальным напряжением в сети от 220 до 240 вольт.
Вы же не думаете что этот холодильник нельзя эксплуатировать при напряжении ниже чем 220 вольт? :)

И я считаю, что производитель девайса в этой статье выставил все правильно
Вот только в современных реалиях это идет во вред и так думаю не только я.

Другое дело что можно было обрубать выход сразу после появления на входе напряжение в 242 вольта, а выдержать некоторое время.
+
avatar
0
На котором я вижу не диапазон питающего напряжения, а его класс
Там класс относится к надписи st-sn. Это климатический класс. А 220-240, все же, напряжение питания. Ну вот инструкция с другого холодильника www.google.com/url?q=http://www.delfa.ua/assets/files/SBS%2520440G_manual.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiw7ZKb7q7zAhWul4sKHd0xDMIQFnoECAIQAg&usg=AOvVaw0D0_HtniLWyK2mStgs1MMF
Там явно написано 220-240в
Вы же не думаете что этот холодильник нельзя эксплуатировать при напряжении ниже чем 220 вольт?
Я не знаю. Работать будет, скорее всего. Возможно с нюансами
Вот только в современных реалиях это идет во вред
Для этого пользователю и даётся возможность настроить его под себя
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 21:39
0
Я не знаю. Работать будет, скорее всего. Возможно с нюансами
Ну так тогда это противоречит стандарту 220 ±10%, согласитесь.

Там явно написано 220-240в
Вот к примеру скрин инструкции от ЛЖ и там явно указано — Номинальное напряжение, соответственно без учета максимальных отклонений которые минимум могут быть 5%, но обычно 10%.


Для этого пользователю и даётся возможность настроить его под себя
Только вот с учетом того, что напряжение на постсоветском пространстве все таки уже по большей части 230 вольт, то получаем кучу ложных срабатываний.
+
avatar
0
Ну так тогда это противоречит стандарту 220 ±10%, согласитесь
Там должно быть +10 и -15. Ну и в той инструкции явно написано 'допустимое напряжение варьируется в диапазоне 187 В – 242 В'. Собственно тот холодильник под старый стандарт сетевого напряжения, как писал выше
Вот к примеру скрин инструкции от ЛЖ и там явно указано — Номинальное напряжение
Значит это более современный холодильник
Только вот с учетом того, что напряжение на постсоветском пространстве все таки уже по большей части 230 вольт, то получаем кучу ложных срабатываний
Верно. Для этого в таких реле и должны быть тонкие настройки напряжения отключения, задержки отключения в секундах, напряжения включения и задержки включения при достижении напряжения. И плюс мониторинг напряжения после отключения для сброса таймера. Тот же самый холодильник вполне переживет кратковременное повышение в 230+10%, но если это будет на длительный период, то с хорошей вероятностью вам придется менять компрессор не дешевый. Тут производитель просто себя подстраховал от жалоб пользователей
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 22:05
+1
Собственно тот холодильник под старый стандарт сетевого напряжения, как писал выше
Ну Дельфа такой себе производитель, написать могли что угодно.

но если это будет на длительный период, то с хорошей вероятностью вам придется менять компрессор не дешевый.
Вот именно — длительный, а реле рубит мгновенно при 241-242 на входе.
В итоге при дефолтных настройках получаем такую картину, как по Вашему, что вреднее, иметь на входе 245-250 или когда так?
+
avatar
0
Ну Дельфа такой себе производитель, написать могли что угодно
Не, все правильно. Вот вам ещё старые холодильники с таким же диапазоном
doc.vintagetorg.com/byt-tekhnika/657-holodilnik-pamir-2.html
www.google.com/url?q=https://remont-holodilnika.com/images/instruction/ATLANT/%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520ATLANT(%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259B%25D0%2590%25D0%259D%25D0%25A2)%2520minsk-126.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiEq6fI_q7zAhWLyosKHVlHC0sQFnoECAoQAg&usg=AOvVaw1YxJuetE3mJkLO4c6GIFRr
Вот именно — длительный, а реле рубит мгновенно при 241-242 на входе
Ну это уже вопрос к настройкам реле. Не вижу проблем, что бы потом это производитель не доработал
как по Вашему, что вреднее, иметь на входе 245-250 или когда так
Зависит от частоты всплесков. Если они сильно частые, но на минимальную продолжительность, то такое реле быстро добьет холодильник. Если в вечернее время повышение на долго, то мгновенно или с задержкой, не имеет разницы. Ну т.е диапазон правильный, а логика работы требует исправления
+
avatar
0
На днях взял такое же с красным индикатором, первое что бросилось в глаза это тусклый индикатор и некоторое количество данных в журнале(как раз те самые198/242 плюс минус), полностью не просмотрель ибо случайно всё стёр, это вероятно был выходной контроль. До установки дело пока не дошло.
+
avatar
  • vimot
  • 01 октября 2021, 20:00
+7
Верой и правдой проработал 40 А Зубр у меня больше 10 лет, а вот недавно самопроизвольно начал выключать нагрузку.
Разобрал, решил поменять все электролиты, результата не было. Поменял пленочный конденсатор — и все заработало. Отличный прибор!
+
avatar
+4
Спасибо, за обзор, как всегда всё по полочкам.Сам буквально несколько дней назад, прикупил реле производства ds electronics, rbuz mf которое. Покупка была достаточно спонтанной, по причине того, что за несколько часов до нее, в домашнюю сеть прилетело 380 вольт. К счастью, не сгорело ничего кроме стиральной машины, успел как то отключить потребителей.Соседям повезло меньше, сгорело всё, что было включено в сеть. Заказал на Али, с неплохой скидкой, но у другого поставщика, придет посмотрим что и как. ds не работает с Почтой России, только СДЭК, а его в нашей глуши нет. Несколько лет пользовался реле производства Новатэк, очень доволен, спасало технику и нервы несколько раз. Так что вещь, на мой взгляд, первой необходимости.
+
avatar
  • AndrVU
  • 01 октября 2021, 22:16
0
к качественным отношу продукцию трех фирм, Новатек-Электро, Меандр и Зубр
А как к finder из «зеленого магазина» относитесь?
+
avatar
+4
«Рабочий диапазон B AC (50/60 Гц) 130...280»

Дальше наверное не нужно продолжать.
+
avatar
  • AndrVU
  • 01 октября 2021, 22:46
0
Рабочий диапазон B AC (50/60 Гц) 130...280
В каталоге указан еще более узкий диапазон контролируемого напряжения 170...270. Действительно, дальше можно не продолжать.
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 21:23
0
Не, судя по всему 170...270 это диапазон возможных настроек.
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 21:23
+3
Не знаю о каком «зеленом магазине» речь, но продукция Финдер очень нравится и в данном случае она попадает под определение — дорого, качественно, но малофункционально, описанное в самом начале обзора, хотя вот гистерезис вроде есть, причем регулируемый.
+
avatar
  • AndrVU
  • 01 октября 2021, 22:33
0
И конечно предполагается вопрос, так какое реле лучше, от DS Electronics или Новатек-электро?
Перечисляя различия, вы не упомянули, что у РН-263t декларировано УХЛ3.1, можно в уличный щиток поставить, а RBUZ только в отапливаемые помещения. Интересно, почему? Глядя на потроха этих двух реле, каких-то конструктивных различий по климатическому исполнению не видно. Или они всё-таки есть?
+
avatar
  • woddy
  • 01 октября 2021, 23:46
+2
На морозе сильно падает емкость керамических конденсаторов. Врятли вы «на глаз» определите с каким запасом по номиналу они там стоят
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 13:11
+2
Там в отзывах к обозреваемой модели есть комментарий производителя
Здравствуйте, реле проектировалось для установки внутри отапливаемых помещений с температурой окружающей среды в пределах -5...+45 °С, где риск попадания влаги и жидкости должен быть минимален. Однозначно обозначить фактический температурный рабочий диапазон без проведения специальных испытаний и опытной эксплуатации тяжело. Такие испытания планируем провести в текущем году. Забегая наперед можно сказать точно, что при -10...+50 реле будет исправно работать
Но провели тесты или нет, я не в курсе.
+
avatar
+1
Поставил его в щиток год назад. Не дёшево, но техника ещё дороже) Тем более получилось взять со скидкой. Два раза уже полностью окупился…
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 00:44
+1
А чего там дорогого? АВДТ нормальный в две цены от этого РН идет, а их в щите не один десяток стоять может.
Плюс РН это конец вводной зоны щита, перед ним АВ+ пож УЗО + УЗИП, А они в сумме как 3шт этих РН стоят.
+
avatar
  • AndryL
  • 02 октября 2021, 05:44
+1
У них есть версии с T-защита от перегрева.
Что это дает?
И странное ценообразование.
Реле напряжения RBUZ D2-63 Red
3644р
Реле напряжения RBUZ D63Т с термозащитой
3464р
вроде как лучше получается, а по цене дешевле…
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 10:23
+1
У реле из обзора тоже есть термозащита.
+
avatar
  • eSCream
  • 02 октября 2021, 08:26
+2
Ставил такое реле на 63А. Через год и пару срабатываний перестало пропускать напряжение на выход. Оказалось контакты внутри подгорели немного и этого хватило, чтобы создать изоляцию между ними. Нагрузка за всё время была максимум 4кВт бытовая, обычно 1-2кВт. Возможно хороший вариант использовать такое реле и контактор в паре, чтобы реле управляло только контактором и небольшой резервной нагрузкой. Тогда можно не гнаться за мощностью самого реле.
+
avatar
  • magic12
  • 02 октября 2021, 08:35
+2
Отличный обзор.
А как ведет себя реле при просмотре журнала аварий? Не отключает ли нагрузку во время просмотра?
Ps. Жалко, что дата и время события в журнале не присутствует, было бы полезно (какой, никакой лог событий).
+
avatar
+2
Нет, просто от последнего к первому перематывает значения
+
avatar
  • Fierys
  • 02 октября 2021, 09:38
+5
«Люто плюсую» за изменение уставок по умолчанию.
У нас новый дом, 90% «криков о помощи» в домовых чатах — «пропал свет, спасите» — только потому что не настроено реле напряжения. А некоторые «мазохисты» уже чинили свои индукционные плиты и холодильники из за «цветомузыки»…
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 11:23
+3
Я в чате не писал, но был сильно удивлен, когда на экране видел вполне безопасное напряжение, а реле отключало нагрузку. А так как в квартире никаких потребителей еще не было, то иногда срабатывания мог вызвать даже электролобзик, по крайней мере у меня было такое подозрение.
+
avatar
  • JamesDoe
  • 02 октября 2021, 18:36
+1
А что случилось с плитами и холодильниками?
+
avatar
  • Fierys
  • 03 октября 2021, 12:41
+5
Дом новый, подключен к «времянке», часто напряжение понижается до ~180V. В этом случае, ненастроенное реле напряжения отключает электричество в квартире и через 3 сек включает. И так, например, 10 раз. В технике с компрессором, например, холодильник — страдает компрессор, в технике с импульсным блоком питания, особенно не А-брендов, собственно блок питания…
Так что, считаю дефолтные настройки Зубров почти диверсией…
+
avatar
  • woddy
  • 03 октября 2021, 23:24
0
потому я сразу в УЗМ поменял интервал на 5 минут
+
avatar
+1
Было бы круто, если бы они к нему какой-нибудь интерфейс приделали, чтобы мониторить и статистику собирать. В самом простом варианте стоит 2 цента за резистор и светодиод, но и нормальный rs485 погоды не сделал бы.
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 11:25
0
Можно было бы сделать по аналогии с мультиметрами, там стоит светодиод и фототранзистор, если надо подключиться то отдельно докупается конвертер с такой же оптопарой.
Но как по мне, то это нужно настолько малому количеству людей, что тогда уж проще выпустить отдельную модель с WiFi для гиков :)
+
avatar
+1
Ну, wifi уже не 2 цента, и работы там больше, удобную прошивку сделать сложнее, чем все остальное реле. А вот просто вывести с контроллера уарт и срать туда текущее напряжение и статус — элементарно.
У меня сейчас тупо вкорячен доп счётчик Меркурий, от которого потеряли документы. Но он здоровый и это место в щитке мне б пригодилось для чего-то более полезного.
+
avatar
  • Corvair
  • 02 октября 2021, 14:25
+4
Настроек и функционала у этих РКН уже столько, что впору уже ставить не восьмёрочный, а текстовой или даже графический дисплей. Там ещё можно использовать в качестве индикатора состояния подсветку — зелёный норма, жёлтый есть новые события в журнале, красный авария, причём мигающий красный плюс пищалка — напряжение приближается к порогу отключения. Такое решение с красно-жёлто-зелёной подсветкой видел в принтере и тонометре, очень удобно. Для более информативного логирования нужны часы. Очень удобный интерфейс в частности у контроллера теплого пола Тернео Про от той же DS Electronics.
Рано или поздно кто-то из производителей придёт к подобному решению.
+
avatar
  • AndrVU
  • 02 октября 2021, 14:47
0
Рано или поздно кто-то из производителей придёт к подобному решению
Тем более, что бОльшая часть таких доработок программная и не сильно увеличивает изменения аппаратной части.
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 14:58
+5
Так у меня стоит ЕМ-129, по сути то что Вы описываете, но без дисплея, все на экране смартфона или ПК.
Экран иногда сложно подобрать, жк зачастую убоги, олед имеют в таком режиме малый срок службы.
+
avatar
  • Corvair
  • 02 октября 2021, 15:49
0
Экран должен быть именно ЖК, у того же Terneo Pro он не вызывает никакого отторжения, тем более это инженерка, а не айфончик. Наоборот, этим девайсом очень приятно пользоваться, создаёт впечатление гораздо более дорогого устройства. С мелким монохромным дисплеем проблем не должно быть, такие часто встречаются например в бюджетной оргтехнике. Кнопки контекстные, аналогично Terneo Pro.
+
avatar
  • JamesDoe
  • 02 октября 2021, 18:41
+1
У меня реле Zubr MF 63, подумываю выбросить из щитка. Страшно бесит функция защиты от низкого напряжения. Какие-то мимолетные просадки, которые компьютер даже не заметил бы (холодильник, подозреваю, тоже) вызывают полный блэкаут на секунд 20 минимум (при мин. задержке включения) с необходимостью загрузки всех компов и выставления часов на всей технике. Эта функция не отключается.

В обзоре упомянуто, что есть задержка отключения в случае просадки напряжения. Она точно работает при просадке до 0 (или < 100 В)? У меня нет такой опции, размыкается всегда. Хотя могло бы этого не делать, раз реле поляризованное.
Пока что вреда больше, чем пользы от этого девайса. По верхнему пределу за 1.5 года сработало 0 раз, зато по нижнему — раз 20, и это такие моментальные просадки, за которые даже лампочка мигнуть не успевает.
+
avatar
-8
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 19:04
+7
все эти поделия с псевдо фабрик чреваты бедой.
Вот здесь Вы зря, хотя если знаете примеры устройств лучше, с «правильных фабрик», был бы рад увидеть, думаю читателям также будет полезно.
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 19:02
+3
В обзоре упомянуто, что есть задержка отключения в случае просадки напряжения. Она точно работает при просадке до 0 (или < 100 В)?
Нет конечно, в обзоре написаны результаты тестирования
Профессиональная модель:
1. Снижение до 190 вольт, отключение через 10сек
2. Снижение до 170 вольт, отключение через 1сек
3. Снижение до 130 вольт, отключение через 0.02сек
4. Снижение до 110 вольт, отключение через 0.02сек
Пробовали регулировку порога менять? Вообще как-то уже писали по поводу минимального напряжения, почти все реле так работают, хотя я вот тестировал РН-119, там есть возможность отключения этого режима, т.е. перевод в режим «только максимальное напряжение».
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 19:11
0
РН-119, там есть возможность отключения этого режима, т.е. перевод в режим «только максимальное напряжение».
А там разве не два порга по низкому?, первый регулируемый пользователем и его можно выключить, второй не отключаемый по моему на 130В настроен жестко (могу со значением ошибаться). Или это я 119 с другим РН перепутал.
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 19:53
0
А вот здесь уже не помню, надо опять инструкцию читать, но помню что там был отдельный режим где реакция именно на максимальное.
+
avatar
  • Kooonst
  • 02 октября 2021, 20:13
+3
У новатека обычно мин и макс можно отключить, да там практически все можно вырубить, и чередование фаз, обрыв фаз, перекос фаз, Но это у 302, сейчас специально залез в инструкцию, нижнего не отключаемого порога де юро нет, но фактически при 50В и ниже по любой фазе идет не отключаемый сигнал на размыкания контактора.
Чем хорош 302, тем что можно выставить задержку по проседанию напряжения в пределах 0,1-30 секунд, это прям радость при пуске мощных движков (пусковой режим имеется ввиду).
+
avatar
  • kirich
  • 02 октября 2021, 21:31
+5
Вспомнил, у РН-119 в режиме «реле максимального напряжения» используются НЗ контакты реле, т.е. реле включается только при максимальном напряжении, в любых других режимах ток проходит.
Соответственно нижнего порога нет.
+
avatar
  • JamesDoe
  • 03 октября 2021, 18:22
0
Спасибо!
+
avatar
  • Dr_Dick
  • 03 октября 2021, 10:38
0
Кстати, покупал реле буквально несколько недель назад и у меня была расширенная гарантия на 10 лет.
+
avatar
  • xxbcczc
  • 03 октября 2021, 11:47
0
А что даст эта гарантия, если допустим по вине реле будет ущерб? Заменят реле и то скажут, что вы не правильно эксплуатировали его.
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 11:57
+3
Какой ущерб может быть по вине реле?
+
avatar
  • xxbcczc
  • 03 октября 2021, 13:18
0
Если реле не сработает, сгорит например холодильник, это не ущерб?
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 15:16
+5
100% гарантию защиты Вам никто не даст, а вот что значительно уменьшит шанс выхода нагрузки из строя, вполне.
Это примерно как с жёсткими дисками, Вам дают гарантию на устройство, а не на сохранность данных.
+
avatar
  • Kooonst
  • 03 октября 2021, 15:38
+4
У нас 100% только смертность, остальные явления вероятностные.)))
+
avatar
0
+
avatar
0
+
avatar
  • kirich
  • 03 октября 2021, 11:32
+3
Если не сложно, можете конкретнее? А то смотреть 45 минут видео слишком долго.
Аналогично не совсем понял предыдущий комментарий, 101 белорусский рубль, это сколько в долларах?
+
avatar
  • pesp
  • 03 октября 2021, 14:28
0
101 белорусский рубль, это сколько в долларах?
25$
+
avatar
  • colibri2
  • 03 октября 2021, 23:31
-2
еще в рублях сколько напишите, в долларах нафиг непонятно)
+
avatar
  • magic12
  • 03 октября 2021, 14:30
0
Пытаюсь понять как его купить на озоне, и совсем запутался. Поиск выдает несколько позиций, а вот в чем отличие не понятно :-(
Реле напряжения RBUZ D2-63, расширенная гарантия 10 лет
и
Реле напряжения напряжения RBUZ D2-63, однофазное, 63А, с термозащитой, двухмодульное, Здесь есть выбор количества полюсов. О каких полюсах идет речь не ясно
и
есть еще красное, (дешевле белого). Тут сразу стоит в описании двухполюсное, без выбора:
Реле контроля напряжения RBUZ D2-63-RED, расширенная гарантия 10 лет
Кто может пояснить, как разобраться в этом «зоопарке»?
+
avatar
  • D_K_
  • 03 октября 2021, 21:46
+2
На сайте производителя реле различается только по цвету индикатора. Полюса в автоматах это простым языком сколько проводов автомат может разрывать. Тут разрывается только один провод. Значит полюс один. Те кто оформляет витрины магазинов они не всегда компетентны в ассортименте, поэтому не надо верить прямо каждому пункту. Основной документ это сайт производителя.
+
avatar
0
Использую зубры много лет. Не раз спасали, причем срабатывали и от грозы. Все отлично, одни из лучших если не лучшие в своем роде. Помоему никто другой так и не сделал реализацю включения с переходом синусоиды через ноль, что считаю очень немаловажно при больших токах коммутации. Правда есть одно но, один из трех (у мну три фазы в доме) начал глючить, а конкретно залипает в режиме защиты. не постоянно и не предсказуемо. пока так и не понял чего. Думал может реле поплохело, или внутренней плате чего. Разобрал, все четко, электролиты целы, напряжение питания в норме. На столе в ручном режиме дергал напряжение, настройки все работает… наверно соберу назад. Покупать новое неохота, недешево все таки. Единственное что приходит в голову — может в нижнем пороге срабатываний, когда у меня идет просадка скажем до 180-190 вольт, то внутренний ИБП не может выработать достаточно напряжения или тока для включения реле (св.диод включения загорается, но реле в глюке не сработало). К сожалению ЛАТРа не имею проверить. Может для интереса увеличу электролит питания реле или поменяю стаб. Схема проста до безобразия, хз чего там не хватает.
+
avatar
  • smoluks
  • 04 октября 2021, 02:17
0
с импульсными преобразователями, а не на базе балластного конденсатора, но это скорее субъективное мнение.
Первые серии узм-51 были на балластном конденсаторе, и было очень много отказов, потом сделали линейный стабилизатор и проблема ушла. Так же проблема типична для дешёвых электросчетчиков.
Понятно, что можно выбрать конденсаторы побрендовее, но всё-таки явный плюс.
Китайцы делают обкладки плёночных конденсаторов каким-то дурным напылением, которое со временем рассыпается, а не прессованием фольги с пленкой.
+
avatar
  • kirich
  • 04 октября 2021, 02:49
0
Да, я читал про эти проблемы, но что интересно, у Новатека с таким питанием проблем нет.
+
avatar
  • belazov
  • 05 октября 2021, 11:08
0
мне всегда была интересна политика цен на такие реле — именно градация по току.
Разница между 40 и 63 А — только в установленном реле и некоторых других значениях в программе.
Я не нашел эти NRL-08 реле в продаже, но не может быть разница в цене между 40 и 63А в 200грн
+
avatar
  • kirich
  • 05 октября 2021, 11:12
+3
Аналогично, причем лично на мой взгляд версия на 50А вообще не имеет смысла, а только усложняет логистику.
+
avatar
  • evgeniy1
  • 06 октября 2021, 04:32
0
Интересно, есть ли смысл ставить модель на 63А туда, куда формально с головой хватит и 40А.
У Новатэка разница совсем мизерная.
+
avatar
  • kirich
  • 06 октября 2021, 10:20
+1
Если разницы в цене нет или она не смущает, то я бы поставил на 63, в данном случае запас карман не тянет, тем более это влияет не только на максимальный ток с активной нагрузкой, а и всеми остальными.
+
avatar
  • WOLODAR
  • 05 октября 2021, 17:46
0
Как купить в этом магазине за рубли, если там обозначена только гривна? Подскажите пжлст…
+
avatar
  • kirich
  • 05 октября 2021, 19:42
+3
Ищите в России RBUZ с той же маркировкой, это одно и то же, выше давали ссылки на магазины.
Добавил на всякий случай их в начало обзора.
+
avatar
  • WOLODAR
  • 05 октября 2021, 20:07
0
Спасибо. Покурил Интернет: цены в 3 раза выше, чем в магазине этого обзора :-((
+
avatar
  • kirich
  • 05 октября 2021, 20:11
0
По моему Вы что-то путаете, на официальном российском сайте это реле стоит 3 644руб, как я понимаю, это не сильно дороже эквивалента 40 долларов, за которые оно продается у нас.
На Теслаэл 3 378 ₽ с 10 лет гарантией, у нас примерно столько же.
Как Вы смогли найти цену в 3 раза выше? :)
+
avatar
  • N32-16
  • 06 октября 2021, 10:49
0
Разработчики таки додумались писать в журнал «максимум за всплеск» и «минимум за провал»? Или журнал все так же бесполезен?)
+
avatar
  • kirich
  • 06 октября 2021, 11:59
0
Пишется напряжение на момент отключения, насколько я понимаю, писать предельно полученные значения скорее всего не так удобно, это ведь не логгер.
+
avatar
  • N32-16
  • 06 октября 2021, 12:25
0
напряжение на момент отключения
печально
писать предельно полученные значения скорее всего не так удобно
кому не удобно? пользователю с проблемной сетью это мега удобно
это ведь не логгер
а по сути мог бы быть простейшим логгером. Я реально разрабов не понимаю: несколько лет железке, и не могут добавить такую простейшую и полезнейшую функцию.
+
avatar
  • kirich
  • 06 октября 2021, 12:42
0
кому не удобно?
разработчику конечно, пользователю надо ведь читать, а не писать :)

Я реально разрабов не понимаю: несколько лет железке, и не могут добавить такую простейшую и полезнейшую функцию.
Думаю что для этого и память побольше надо и индикатор получше. Например Новатековский EM-129 пишет напряжение на момент аварии, попутно к постоянной записи раз в 5 минут. Но там вообще непонятно, что именно пишется и в какой момент, потому как у меня при записи логов потребления холодильника могло вообще пропустить запись или записать пиковый ток, или средний…

Хотите нормальную запись, есть РПМ-416 от того же Новатека.

С другой стороны, конечно интересно было бы иметь пиковые крайние значения, но на установленном семисегментнике и так сложно что-то понять, а если там выводить еще информацию о том что именно сейчас на экране, то будет еще хуже :(
+
avatar
  • LAMsam54
  • 06 октября 2021, 19:21
0
У китайцев тоже, но в 3 раза дешевле и нормально работает.
+
avatar
  • kirich
  • 06 октября 2021, 19:55
+1
но в 3 раза дешевле и нормально работает.
Я бы не был так уверен, но если Вам нравится, то и хорошо. А сколько китайцы дают гарантию?
+
avatar
  • iProxx
  • 07 октября 2021, 16:10
+1
По рекомендации автора обзора 2 года назад поставил RBUZ D2-63 (версия с белым дисплеем) в квартирный электрощит. До сих пор исправно работает и защищает бытовую технику от скачков напряжения.
Фото

+
avatar
  • AndrVU
  • 07 октября 2021, 23:05
0
Почему столько автоматов на малые токи?
+
avatar
  • iProxx
  • 08 октября 2021, 03:45
0
AndrVU
Для светодиодного освещения больше не нужно.
+
avatar
  • Asimonov
  • 07 октября 2021, 20:51
0
Так и не понял, корректно-ли будет устанавливать такие устройства на три фазы. При отсутствии трехфазной нагрузки, по идее можно. А вот при слипании фаз на вводе оно отработает по привышении верхнего порога? И так-же при попадании одной из фаз на вводе на ноль, тоже отработает? Или не выдумывать и поискать трехфазное устройство? Но только такое с которым не понадобится устанавливать контактор. Места на динрейке нет. И вот ещё вопрос, как подключать N. У меня в щитке установлен трехфазный дифавтомат. Ставить устройства до дифа или после? Как подключать нули ???
+
avatar
  • Asimonov
  • 07 октября 2021, 22:06
0
Короче я склоняюсь к покупке Реле контроля напряжения для трехфазной сети СР-723 (Евроавтоматика). Правда оно ноль не отключает (

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.