Авторизация
Зарегистрироваться

Выбираем зарядку для дома, часть вторая. Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка

  • Цена: 2800р (на 31.08.2015 - 39$) + доставка (покупалась за 2576р с 8% купоном)

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в данном обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, об универсальной зарядке для различных типов аккумуляторов – Opus BT-C3100 V2.2. Это вторая из трех возможных статей о простых зарядных устройствах для домашнего использования. При удачном раскладе, в последнем, третьем обзоре будет сводный обзор всех зарядок для лития и большая итоговая таблица, чтобы в дальнейшем не путаться в ТТХ зарядников и сразу подобрать оптимальный выбор. На муське уже было несколько обзоров данного устройства, но там не было ни замеров, ни полноценного тестирования, ни доработки. В данном обзоре я постараюсь рассказать и показать все особенности зарядника, а также покажу, как доработать его для более удобного использования. Если заинтересовало – прошу под кат.
Upd, т.к. возникают вопросы по магазинам, то я покупал тут, можно купить на GearBest
Upd 2, добавлен замер разряда для литий-фосфата и никеля
Upd 3, закончены доработка выключателя и шунтирование контактов

Поскольку данный зарядник был куплен в том же российском интернет-магазине, что и зарядка Xtar SP1 из моего предыдущего обзора, то по правилам муськи ссылки на магазин не будет. Данный обзор итак пропущен в виде небольшого исключения, поэтому если интересно, вот предыдущий обзор Зарядное устройство Xtar SP1, ссылка на магазин вначале обзора. От себя добавлю, что до сих пор работает купон fonarevka, дающий 8% скидку на любые товары…

Комплект поставки включает в себя:
— зарядное устройство
— блок питания с евровилкой (с выходом 12в 3А)
— инструкция на русском языке
— гарантийный талон
Комплектация спартанская, ничего лишнего, но при данной стоимости — довольно таки бюджетная, не помешал бы адаптер для автомобильного прикуривателя, как у Xtar SP1.

Фото коробки:

По сравнению с коробкой от зарядки Xtar SP1, у данной модели коробка не несет практически никакой информативности, только надписи о поддерживаемых аккумуляторах и режимах работы. SP1 в этом плане на три головы выше — все особенности, ТТХ и режимы вкратце описаны на коробке.
К сожалению, все модели этой фирмы не имеют серийного номера, поэтому «пробить» зарядку на подлинность не представляется возможным – нужно покупать только у проверенных продавцов!

Внутри коробки лежит все необходимое:

Блок питания/адаптер крупным планом:

Адаптер рассчитан на 12V 3A — довольно мощный, около 36 Вт выходной мощности, можно использовать не по назначению. Кабель достаточно длинный, около 1,5 метра длиной, что весьма кстати, ибо на ночь лучше убрать подальше, в полной тишине его очень хорошо слышно.

Теперь сам зарядник:


Как видим, в отличие от ранее обозреваемой мной зарядки Xtar SP1 — здесь нет защитного стикера, поэтому с легкостью можно ее разобрать:

Пайка качественная, флюс отмыт, соплей, недопаек, перемычек вроде бы нет.
Зарядка поддерживает Li-ion аккумуляторы длиной до 72мм, этого хватит почти для всех известных формакторов. Если длина аккумулятора слишком мала, используем всевозможные проставки: неодимовые магниты, металлические стержни, болванки. Лучше использовать магнит, просто прилепив его к любому полюсу банки.

Ну и самое главное фото со вставленными аккумуляторами:

Технические характеристики:
— модель – Opus BT-3100 V2.2
— поддерживаемые типы аккумуляторов — NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4, с доработкой Li-Pol
— корпус – пластик темно-серого цвета
— индикация – многофункциональный дисплей с подсветкой
— входное напряжение – DC port, 12V (БП с евровилкой на 3А, работает от 220V)
— напряжение окончания заряда – около 1,5V (-dV) для NiCd, NiMH и 3,6V; 4,2V; 4,35V для Li-Ion, LiFePO4
— поддерживаемые формфакторы – литиевые аккумуляторы от 14500 до 26650 (10430, 14500, 14650, 16340, 17335, 17370, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650)
Режимы работы:
1) заряд — 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma, 1500ma, 2000ma (1500ma и 2000ma только для крайних слотов)
2) разаряд — 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma (для NiCd/NiMH — 200ma, 300ma, 500ma, 700ma)
3) восстановление – 3 полных цикла разрадки-заряда, при неудовлетворительных результатах — повторение
4) тест – полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумуляторов и повторный заряд
5) быстрый тест – замер внутреннего сопротивления аккумуляторов
— максимальная длина поддерживаемых аккумуляторов – 72мм
— система охлаждения — активная, т.е. с принудительным обдувом вентилятором (6 термодатчиков и «умный» контроллер управления оборотами)
— размеры (д*ш*в) – 150мм*100мм*40мм
— вес – 240 грамм

Отличительные особенности:
1) Удобный многофункциональный дисплей, который отображает в удобном виде всю необходимую информацию (режим, напряжение на банке, текущий ток заряда/разряда, залитая/полученная емкость и время работы). В данной версии появилась возможность включить постоянную подсветку экрана. Для этого нужно зажать кнопку DISPLAY на 5 секунд. Для переключения в стандартный режим (отключение подсветки через 19 секунд) нужно зажать кнопку DISPLAY еще раз на 5 секунд.
2) удобное управление. В данном ЗУ в любой момент можно сменить режим конкретного слота, т.е. изменения применяются только к конкретному слоту и не зависят от других режимов, либо для всех слотов одновременно. Это я пишу, потому что являюсь обладателем ЗУ Kweller X-1800, который является также «умным» зарядником с независимыми каналами, но настраивать его нужно вначале, иначе сбросятся показания и будут ограничения по току, если режимы разные и вставлено несколько аккумуляторов.
3) небольшой шум при работе, защита от перегрева. В отличие от предыдущей версии, в V2.2 применяется более удачный вентилятор и более долговечная смазка, а также более грамотная система термоконтроля (4 термодатчика для слотов и 2 для контроля платы), что позволяет при хорошем температурном режиме вообще отключить вентилятор или значительно снизить его обороты. Например, при заряде малым током вентилятор практически не включается, но при заряде даже 1А – работает практически постоянно на 2/3 оборотах. При этом шум вентилятора еле слышно и он не раздражает. При разгоне на полную мощность, в комнате появляется уже отчетливый шум, но он также вполне терпимый.
4) четыре независимых друг от друга канала с возможностью индивидуально для каждого слота выбрать нужный режим (заряд/разряд/восстановление/тест/быстрый тест), т.е. на свое усмотрение в одном слоте можно заряжать литий, в другом, например, никель. В третьем можно проверить емкость требуемого аккумулятора, а в четвертом разрядить никелевый аккумулятор для последующей зарядки и это все можно делать одновременно, очень удобно:

Единственное ограничение, при выборе конечного напряжения – ограничения действуют на все слоты, т.е. одновременно полноценно зарядить 4,2V и 4,35V аккумуляторы не получится. Режим зарядки током 2А доступен только в крайних слотах, если во 2 или 3 отсеке находятся аккумуляторы – ток 1,5А и 2А недоступен (максимум 1А).
5) широкий избирательный диапазон зарядных/разрядных токов – от 200ma до 2000ma на заряд (независимо от типа аккумулятора) и от 200ma до 1000ma на разряд (для никеля ограничение на разряд 700ma). Не лишним является и режим 200ma, 300ma – для аккумуляторов небольшой емкости этот ток является оптимальным, ну и в основном предназначен для мизинчиковых (ААА) никелевых банок, ну и для некоторых литиевых акков. В предыдущей статье о Xtar SP1 минимальный ток был 500ma, что для Li-Ion, Li-Pol акков небольшой емкости (для наключных фонарей, например) был высоковат. Теперь же, имея подходящие проставки можно смело заряжать такие малютки:

Очень привлекательным выглядит заряд током 1,5А для Li-Ion аккумуляторов – для суеверных как раз укладываемся в требования производителей, т.к. рекомендуемый зарядный ток для аккумуляторов – 0,5С-0,7С, где С это емкость батареи (в среднем 1700ма). Другими словами, если емкость аккумулятора 2600mah, то 0,5С это 1300ma, а 0,7С это 1820ma. При этом качественные банки можно заряжать большим током, только ресурс снизится. В конце статьи будут даташиты на современные банки.
6) поддержка практически всех типов аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 aka LFP, а также с некоторой доработкой Li-Pol). Остальные типы пока мало распространены на рынке, особого интереса не представляют.
7) скрытый переключатель окончания напряжения заряда (для морозостойких высокотоковых LiFePo4 на 3,6V, обычных 4,2V Li-Ion и «раскаченных» Li-Ion на 4,35V). Если Xtar SP1 имеет очень удобный переключатель на корпусе устройства, то у данного зарядника он спрятан внутри корпуса. Если нужно зарядить другой тип лития, то придется, либо каждый раз разбирать устройство и вручную переключать джампер, либо с небольшой доработкой без потери гарантии вывести этот переключатель наружу (см. в конце статьи). Единственный недостаток – переключатель действует на все 4 слота, т.е. одновременно полноценно зарядить банки разной химии не получится. Очень хотелось бы видеть независимую программно реализованную данную функцию для любого слота, либо наружный переключатель, благо разводку платы менять не надо:

8) наличие подвижного контакта, т.е. поддержка любых типоразмеров, от 16340 до 26650. Если кто помнит мой обзор о зарядке/ПБ Miller ML-102, то ее пришлось дорабатывать, ибо акки с защитой просто туда не входили. Здесь же возможно поставить аккумуляторы длиной до 72мм.
9) защита от переполюсовки аккумуляторов — если перепутали плюс с минусом, то ничего страшного не будет, устройство не будет выполнять никакие операции с аккумулятором. При этом на дисплее будет гореть надпись «null»:

10) функция восстановления заряда для литиевых аккумуляторов – если заряженные Li-Ion аккумуляторы будут находиться продолжительное время в устройстве, то, как только напряжение на них снизится до 4,12V, процесс заряда возобновится.
11) наличие «капельного» заряда для никелевых аккумуляторов. Зарядка капельным зарядным током (25-30ma) предохраняет аккумуляторы от избыточной зарядки и компенсирует возможный саморазряд банок. Таким образом, вставленные аккумуляторы будут заряжены на 100% и готовы к работе в любой момент:

Для аккумуляторов с низким саморазрядом (LSD) функция скорее всего лишняя.
12) мощный блок питания, который можно использовать не по прямому назначению (об этом в других статьях)
13) прорезиненные ножки, благодаря которым гасится вибрация от вентилятора


Изменения, реализованные в данной последней версии V2.2 на сегодняшний день по сравнению с V2.0:
Оригинал конференции с участием главного инженера OPUS Instrument Co., Ltd Henry Xu's
The changing contents are:
1. voltage refresh update rate is changed to 30s, instead of 60s.
2. charging NCR18650B or NCR18650PF type Panasonic battery mAH data is optimized by controlling charging current level( regulate li-ion charging voltage from 5.0v to 4.65v, and its peak charging current needed will be less now), and mAH data will be correct, with our supplied power adapter used( still need to meet minimum output current to be over 3A@12v). This problem has been improved with v2.0 in the later shipments to Gear Best in June already.
3. temperature sensing for controller board now not only turns on/off cooling fan(v2.Innocent, but also accurate controller board temperature monitored so that over heating condition will be sensed as well. This is better safety feature when fan is not running and overheating on controller board will trigger over heat charging/discharging protection to be kicked in. We don’t recommend any operation of this charger without fan operation with v2.0 charger, especially during discharging time with li-ion batteries.
4. improved accuracy of charging and discharging current measurement to be within ± 3% accuracy now, while v2.0 version has 5% current regulation accuracy. This is realized through hardware change. Improved battery voltage accuracy via hardware design change.
5. when reversed polarity batteries installed on charger, with v2.0 charger, there can have high pulse charging current existed due to pre-charging feature activated( charger detects reversed battery as 0v voltage, and treated the battery as complete flat ones, so pre-charging on flat batteries are activated and this can cause high pulse current). With v2.1 design, this pre-charging pulse is cancelled to avoid high pulse current during the time of reverse battery polarity being connected on charger.
6. Battery self discharge and charger related leakage will lead to batteries voltage keep dropping after fully charged. Auto recharging procedure will activate when battery voltage dropped beyond 4.12v.
7.Improved charging termination for ni-mh batteries. Much less heat generated during last charging phase period.
8. For 4.35 and 3.7 batteries, charging CV stage starts at 4.26 and 2.8v respectively. This is helpful in reducing the charging time needed for fully charged

Вольный перевод камрада Rimlyanin из его обзора, надеюсь, он не будет против:
1) показатели напряжения теперь обновляются каждые 30 секунд, что в 2 раза чаще, чем в предыдущей версии.
2) исправлены неточности в показаниях mah на некоторых Li-Ion аккумуляторах (в частности Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для этого максимальная амплитуда напряжения при заряде была снижена с 5V до 4.65V).
3) улучшена работа алгоритма измерения нагрева платы контроллера. Устройство, с помощью кулера, теперь более эффективно поддерживает оптимальную температуру, не допуская перегрева, что особенно важно при заряде/разряде Li-ion аккумуляторов.
4) погрешность измерения силы тока во время заряда/разряда снижена с 5% до 3%. Точность замера напряжения аккумуляторов также повышена.
5) удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
6) Добавлена функция автоматической подзарядки для Li-ion аккумуляторов, устраняющее проблему разряда батареи после полного заряда (через устройство, а также из-за саморазряда). Подзарядка активируется автоматически при снижении напряжения в аккумуляторе до 4.12V.
7) уменьшен нагрев Ni-MH аккумуляторов во время зарядки.
8) время полной зарядки 4.35V и 3.7V аккумуляторов оптимизировано. CV режим зарядки для таких батарей теперь стартует при напряжении 4.26V и 2.8V соответственно.

Изменения, которые были сделаны на этапе перехода от версии 2.1 к 2.2, не могут похвастаться такой же фундаментальностью как на прошлом витке обновления – их всего-навсего 3:
1) добавлена функция непрерывной подсветки
2) улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
3) во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.


Подробное описание работы:

Для начала как обычно — включаем сетевой адаптер/БП в сеть, чтобы кратковременные скачки не убили электронную начинку зарядки. Затем подключаем зарядное устройство. В левом углу дисплея (для первого слота) высветится версия прошивки. В моем случае это версия V2.2, как и было заявлено (появляется, буквально на секунду):

При отсутствии аккумуляторов в отсеках или в том случае, если они будут вставлены не правильно, на дисплее будут гореть буквы «null». Если был вставлен аккумулятор, то начнется заряд током 500ma. Устройство всегда стартует с этого режима. За выбор конкретного слота отвечает кнопка «SLOT», после нажатия которой, выбор начинается последовательно, начиная с левого и заканчивая всеми слотами одновременно, т.е. для одновременного управления всеми слотами – жмем 5 раз и после крайнего правого отсека станут мигать все 4 слота (либо зажать на 2 секунды кнопку «MODE»). Кнопка «MODE» управляет выбором режима всегда в определенном порядке (заряд/разряд/восстановление/тест/быстрый тест). Если нужно изменить режим для всех слотов одновременно – зажимаем данную кнопку на 2 секунды. Кнопка «DISPLAY» отвечает за вывод на экран требуемых параметров (ток/напряжение/время/емкость). Кнопка «CURRENT» отвечает за установку тока. По умолчанию подсветка отключается через 19 секунд, но включается автоматически при нажатии любой кнопки. Подсветку можно включить принудительно, зажав кнопку «DISPLAY» на 5 секунд. Для переключения в стандартный режим (отключение через 19 секунд) нужно зажать ее опять на 5 секунд. По завершении выбранного режима в большинстве случаев горит надпись «Full». Нажатием кнопки «DISPLAY» можно переключать режим отображения информации на дисплее (отображаются несколько секунд, потом появляется опять надпись «Full»).
Для тестирования возможностей, будем применять все те же приборчики (трехрегистровый вольтметр и двухрегистровый амперметр). В обзоре про Xtar SP1 амперметр чуть завышал ток (на 0,1А), поэтому пришлось откалибровать приборчик, но т.к. качественного мультиметра у меня нет, а калибровочные платы покупать дорого, то будем сравнивать с зарядными докторами. Так как при последовательном соединении ток в цепи одинаков, то подкрутив в приборчике подстроечный резистор мы получаем довольно точный прибор (фото в первой части заменил). Соответствие зарядных токов (было->стало->сравнение с ампервольтметром):

Доступны 5 режимов работы:
1) независимый ЗАРЯД (CHARGE) током 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma для 4 аккумуляторов и 1500ma 2000ma для двух (крайние слоты);
Opus BT-C3100 автоматически определяет тип вставленного аккумулятора и начинает заряд согласно алгоритму. Для лития — это алгоритм CC/CV, т.е. аккумулятор заряжается выбранным фиксированным током (CC /Constant Current/постоянный ток), при этом напряжение на аккумуляторе растет. При достижении некоторого уровня напряжения на банке (обычно 4,17-4,20V), зарядное устройство переходит ко второй фазе заряда CV (CV/Constant Voltage/постоянное напряжение). При этом аккумулятор заряжен на 92-95% и ток постепенно снижается, напряжение повышается до штатных 4,2V. Это самая долгая фаза заряда, при этом добивается всего 5-7% емкости.
Для никеля — это алгоритм –dV, он более сложный, но если грубо, то в процессе заряда напряжение на аккумуляторе растет, а в самом конце зарядки оно начинает падать, главное уловить этот момент.
В отличие от лития, после полного заряда никелевых аккумуляторов в данном ЗУ — заряд не прекращается, Opus переходит в режим зарядки «капельным» током 25-30ma. Эта стандартная процедура, все «умные» зарядники La Crosse/TechnoLine/Kweller/Opus также имеют данный режим. В ранних версиях алгоритм заряда не всегда корректно срабатывал, поэтому аккумуляторы довольно сильно нагревались к концу заряда и долго заряжались. В данной версии V2.2 разработчики изрядно потрудились и довели алгоритмы до ума – никакого сильного нагрева не наблюдается.
Зарядный ток соответствует заявленным:

Режим заряда током 1,5А и 2А доступен только для крайних слотов. Если во 2 или 3 слоте находится аккумулятор – на крайних слотах действует ограничение в 1А:


В режиме 4,35V присутствует небольшой недозаряд, в режиме заряда меньшим током ситуация аналогичная. Да, как ни печально, но без ложки дегтя тут не обошлось.

Вот пример заряда 4,2V Li-Ion аккумулятора Sanyo UR18650ZY емкостью 2600mah током 2А. Напряжение держалось 4,204V, при окончании заряда конечное напряжение на банке составило – 4,195V (все в норме):

При заряде 4,35V Li-Ion аккумулятора Samsung ICR18650-32A емкостью 3200mah током 2А напряжение держалось 4,36V, при окончании заряда конечное напряжение на банке составило – 4,332V (небольшой недозаряд, Xtar SP1 заканчивал на 4,34V, но можно было добить до 4,345V — почти до максимума):

При заряде 3,6V LiFePO4 аккумулятора A123 SYSTEMS APR18650M1A емкостью 1100mah током 2А напряжение держалось 3,72V, при окончании заряда конечное напряжение на банке составило – 3,69V:

При заряде 1,2V NiMH аккумулятора Sanyo Eneloop AA HR-3UTGB емкостью 2000mah током 1А напряжение держалось 1,54V, при окончании заряда конечное напряжение на банке составило – 1,52V (при этом зарядка давала «капельный заряд» током 28ma, т.е. по сути заряд не отключался):

2) независимый РАЗРЯД (DISCHARGE) током 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma для 4 аккумуляторов на основе лития (Li-Ion, Li-Pol, LiFeO4) и током 200ma, 300ma, 500ma, 700ma для 4 аккумуляторов на основе никеля (NiCd, NiMH) без последующего заряда. В основном данный режим предназначен для никелевых аккумуляторов, для устранения так называемого «эффекта памяти», т.е. эффект обратимой потери емкости, имеющий место в некоторых типах аккумуляторов при нарушении рекомендованного режима зарядки. Простыми словами, если вы не до конца разрядили аккумуляторы, то их емкость при полном заряде будет меньше. Больше всего этим паразитным эффектом страдают NiCd аккумуляторы. NiMH аккумуляторы далеко шагнули в этом направлении, но и они не избавились от этого напастья, правда у них этот эффект совсем малозаметен. Если NiCd аккумуляторы нужно каждый раз разряжать до 0,9V для последующего заряда, то NiMH можно разряжать раз через пять, при этом потеря емкости будет малозаметна. Для аккумуляторов на основе лития (Li-Ion, Li-Pol, LiFePO4) разряд не нужен, они полностью лишены этого недостатка. Рекомендуется только несколько раз «погонять» свежую банку, только после этого она выходит на полную емкость и дальнейшая тренировка ей не нужна. Разрядные токи также соответствуют заявленным:

Разряд идет в среднем до 2,9V. При этом в конце разряда, из-за большого интервала обновления показаний (30 секунд), напряжение на дисплее может резко скидывается с 3V до 2,8V (быстро проседает в конце на больших токах разряда, а прибор не успевает обновить показания). На фото разряд током 1А (на правом фото разряд отключился, банка немного восстановилась):

Разряд током 200ma:

Так как возникают вопросы по пределу разряда для разных типов аккумуляторов, то добавляю разряд LiFePO4 (для лития он всегда в среднем до 2,9V). На фото, как обычно, разряд отключился, банка немного восстановилась (виной всему долгий интервал обновления напряжения у Опуса, поэтому показания не совпадают):

Хоть и данный аккумулятор допускает разряд до 2V (см. ниже в даташитах), но зарядник не умеет разряжать до такого уровня, да и не понимает, какой тип лития ему подсунули на разряд, поэтому разряжает до 2,9V.
Разряд аккумуляторов на основе никеля (до 0,85V):

Тут также, фото за пару секунд до отключения, Опус как обычно не успевает обновить напряжение.

3) ВОССТАНОВЛЕНИЕ (DISCHARGE REFRESH) – для устранения «эффекта памяти», восстановления старых аккумуляторов, которые долгое время не использовались, особенно для банок с обычным саморазрядом (не LSD). Этот режим нужен только для аккумуляторов на основе никеля (NiCd, NiNH). При этом будет произведено 3 полных цикла заряд-разряд (в зависимости от выбранного тока процесс может затянуться на пару дней). При неудовлетворительных результатах емкости режим можно повторить несколько раз. При разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда, что очень удобно:

4) ТЕСТ (TEST) – предназначен для оценки емкости аккумулятора. Алгоритм следующий – полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумулятора. После полного разряда аккумулятор снова заряжается. Пользователю доступен выбор тока разряда. По окончании тестирования будет периодически мигать надпись «Full» и полученный результат емкости. Следует иметь в виду, что при разряде большим током мы получим меньшую емкость. Большинство производителей тестируют емкость током 0,2С, т.е. для типичных банок это 500-600ma. По сути, важна характеристика, как «отданная энергия», измеряемая в Вт*ч (Wh), т.к. один и тот же аккумулятор при разных токах разряда покажет разную емкость. Многим привычнее ориентироваться по емкости, как и мне.
Посмотрим, что нам покажут «народные» банки (разряд током 1А для лития и 0,7А для никеля):

К сожалению, полностью закончить тест не хватило времени, процесс повторного заряда у некоторых банок не закончен (начал тест поздно вечером), на ночь не хотел оставлять, а повторно запускать нет времени (Sanyo UR18650ZY 2600mah и Sanyo Eneloop AA HR-3UTGB 2000mah повторно до конца не зарядились).

5) БЫСТРЫЙ ТЕСТ (QUICK TEST) – ЗУ определяет внутреннее сопротивление аккумулятора, периодически подключая нагрузку. Сопротивление отображается в единицах мОм, что позволяет сделать вывод о состоянии аккумулятора и о его пригодности к использованию. Внутреннее сопротивление зависимости от типа химии, оно может варьироваться в диапазоне 20 – 150мОм. Высокотоковые банки имеют самое низкое внутреннее сопротивление, что позволяет им без вреда отдавать большие токи (5-10С). Доверять показаниям внутреннего сопротивления не стоит. В силу немалого сопротивления контактов самого зарядника и других факторов, зачастую показания бывают разные.

Итак, что можно сказать из вышеописанного – для лития нужны режимы ЗАРЯД и ТЕСТ, а для никеля – практически все перечисленные. Присутствует небольшой косяк в режиме 4,35V, но недозаряд составляет пару процентов, банки дольше прослужат.

Вот даташиты на актуальные банки:
Sanyo/Panasonic



Samsung:

LG:


Panasonic Eneloop (никель):

A123:


Пожелания разработчикам:
— реализовать программную функцию переключения конечного напряжения (3,6V, 4,2V, 4,35V) для всех 4 каналов независимо (индивидуально для любого слота), т.е. убрать переключатель вообще
— при сложности/невозможности реализации программного переключения диапазонов конечного напряжения — вынести переключатель конечного напряжения (3,6V, 4,2V, 4,35V) на внешнюю сторону корпуса, ибо лезть каждый раз внутрь устройства совсем не камильфо (для тех, у кого нет паяльника)
— сконструировать нормальное, грамотное охлаждение устройства на примере тех же компьютерных блоков питания/видеокарты, т.е. на дне устройства большой низкооборотистый вентилятор, работающий по принципу бловера – сверху и сбоку засасывает, сзади высасывает (некоторые видеокарты тянут около 50-80Вт, а имеют всего один небольшой вентилятор). Тем самым решаются сразу 2 проблемы: хорошее охлаждение платы и снижение уровня шума. Что-то вроде этого:

— повысить ток заряда/разряда до 2А для всех 4 слотов
— добавить режим разряда с последующим зарядом, как в зарядках La Crosse/TechnoLine/Kweller (нужен, в основном, для никеля, т.е. поставил и забыл)
— добавить силовой разъем для зарядки Li-Pol аккумуляторов (для заряда аккумов мультикоптеров, радиоуправляемых вертолетов, лодок и т.д.)
— совсем экзотическая функция — стыковка с ПК для снятия показаний по аналогии с Imax B6/ Turnigy Accucel-6

Плюсы:
+ Информативный дисплей с выводом основных показаний
+ универсальность «всеядность» устройства, т.е. поддержка большинства типов аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 aka LFP, а также с некоторой доработкой Li-Pol). Теперь не нужно покупать два отдельных «умных» зарядника для никеля и лития, все реализовано на отличном уровне в одном устройстве, то бишь «All in One» или «все в одном»
+ поддержка режимов 3,6V для LiFePO4 и 4,35V для «раскаченных» банок
+ широкий избирательный диапазон зарядных/разрядных токов (от 200-2000ma на заряд и от 200-1000ma на разряд)
+ наличие дополнительных режимов (анализатор, восстановление, замер внутреннего сопротивления)
+ наличие подвижного контакта (поддержка любых типоразмеров, от 16340 до 26650)
+ защита от переполюсовки аккумуляторов (не сгорит, если перепутали плюс с минусом)
+ защита от перегрева (хоть и не столь эффективная, но свои функции выполняет), совсем небольшой шум
+ функция восстановления заряда аккумулятора (забытая в заряднике банка сильно не разрядится, будет всегда заряжена)
+ откорректированные алгоритмы заряда и отображения показаний
+ возможность модернизации (благодаря режимам зарядки малым током можно переделать под зарядку модельных липолек)
+ мощный блок питания/адаптер, который можно использовать в различных самоделках
+ легкоразборный корпус (в отличие от Xtar SP1, в случае нештатной работы, можно попробовать отремонтировать, SP1 же после разборки уже не собрать)
+ простота в использовании

Минусы:
— очень неудобный переключатель окончания напряжения заряда для лития (проблема решаема, см. ниже), спрятанный внутри корпуса. При этом он действует на все 4 слота, т.е. одновременно полноценно зарядить банки разной химии не получится.
— небольшой недозаряд в режиме 4,35V (больная тема многих зарядок)
— суммарный зарядный ток – 4А, т.е. ток 2А доступен только в крайних слотах, при свободных 2 и 3 слотах.
— функция анализатора внутреннего сопротивления работает не всегда корректно
— не слишком продуманная система охлаждения (точнее совсем не продуманная)
— долгий интервал обновления напряжения (хотелось бы секунд 5-10)
— довольно высокая цена

Вывод:
Если Miller ML-102 – отличная зарядка начального уровня, Xtar SP1 – отличная зарядка продвинутого уровня, то Opus BT-C3100 V2.2 – отличная зарядка полупрофессионального уровня, функционала которой хватит самому искушенному домашнему пользователю. С данной зарядкой можно отсортировать свой парк аккумуляторов, с небольшой доработкой можно заряжать модельные Li-Pol аккумуляторы. Без проблем можно отслеживать старение банок, оперативно заменяя их в каком-либо устройстве. В общем, кому нужно все и сразу за среднюю стоимость – это Ваш выбор, рекомендую к покупке!

Доработка №1. Вынос переключателя на внешнюю боковую сторону корпуса.
Данный зарядник практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства, что, согласитесь, очень неудобно. О том, как устранить сей недостаток будет рассказано ниже.
Итак, что нам понадобится:
— паяльник и флюс
— тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
— 4 пиновый переключатель
— фотокамера (по желанию)
Корпус ЗУ устроен так, что даже через вентиляционные решетки не подлезть тонким шилом к этому переключателю. Нужно либо перепаивать переключатель, либо сверлить отверстие, а это уже потеря гарантии:

Я считаю, что самый приемлемый способ – перепайка. Для этого:
1) фотографируем данный переключатель крупным планом. Это нужно для того, чтобы не перепутать контакты и для сравнения с первоначальным видом, в случае наступления гарантийного случая (припаиваем переключатель обратно к плате и сравниваем полученную пайку):

2) переключатель совсем хилый, прижимается к плате металлической пластиной, т.е. если его отпаять – он развалится. При этом отпаивать его нужно очень аккуратно, поддев очень тонкой отверткой (канифоль в помощь):


3) у меня он чуток поламался:

Вот разводка переключателя:

При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 сверху вниз, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V).
4) отрезаем провод, желательно МГТФ на 3 отрезка, длиной 35-40мм, зачищаем и облуживаем концы:

5) для тех, кто не слишком подкован в радиоделе – отмечаем провода маркером, чтобы в дальнейшем их не перепутать (полоса, точка, сплошное закрашивание и т.д.) и подпаиваем к контактам 2,3 и 4:

6) далее просовываем проводки через вентиляционное отверстие:

7) припаиваем переключатель, ориентируемся по меткам на проводках или прозваниваем мультиметром (по сделанной фотке смотрим разводку). Нужен примерно такой переключатель:

Покупается в радиомагазинах, либо в Китае (ищется по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»). Наебайке их тьма за 75р.
Разводка переключателя простая – замыкает соседние контакты (на черном «бегунке» перемычка/галка), но т.к. у нас вывод 4,2V не задействован (припаивать провод не нужно), то проблемы не будет, оставьте для него любой крайний контакт переключателя. Вот возможные варианты распайки переключателя: 4,2V->3,7V->земля->4,35V или 4,2V->4,35V->земля->3,7V или 4,35V->земля->3,7V ->4,2V или 3,7V->земля->4,35V ->4,2V, т.е. земля должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V.
После припаивания:

8) берем двусторонний скотч, отрезаем небольшой квадрат 0,5см и приклеиваем его к боковой грани корпуса
9) приклеиваем переключатель к скотчу и по желанию заклеиваем выводы переключателя
10) сбоку от переключателя подклеиваем кусочек бумаги с указанием режимов, идеально подойдет пак-блоктнот липучих стикеров или как там его называют:

11) закручиваем саморезы, проверяем работоспособность
Совет: кто не слишком подкован к пайке, чтобы сильно не оплавлять изоляцию провода – используем либо МГТФ, либо флюсы (паяльная, ортофосфорная кислота). Покупается за 20-30р в хозмаге, элетротоварах, радиомагазинах. При этом в кислоте происходит более качественная очистка от окислов и лужение происходит быстрее, следовательно изоляция не обгарает.
В итоге получается что-то вроде этого, без потери гарантии, но пользоваться очень удобно:

Режимы/окончание:




Доработка №2. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (по необходимости)
Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели: мультикоптеры, вертолеты, катеры и другие подобные устройства, питающиеся от Li-Pol/Li-Ion аккумуляторов плоской/нецилиндрической формы, а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus, да и вообще любое подобное устройство, для заряда этих аккумуляторов. Для этого необходимо соблюдать одно важное правило – Li-Pol акки очень привередливые, они не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током, а поскольку в радиоуправляемых модельках обычно стоят аккумуляторы небольшой емкости, то и ток заряда им нужен небольшой. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для акка с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Опус как раз имеет такие режимы заряда. Для Li-Ion все стандартнопоэтому будем делать «переходник». Для этого нам понадобятся:
— два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
— медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)

— пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии, что есть в наличии)
— контакт DC мама для квадриков:

Либо как холдер для лития (аккумуляторы для смартфонов), нужно только убрать кишочки (раньше продавался на БИКе просто держатель с токоподводами, теперь что-то нет):

— паяльник/припой/прямые руки/полчаса свободного времени

Итак, если нашли омедненные (мокрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:

Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):

Далее подпаиваем DC разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы DC разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:

Так как сейчас у меня нет радиоуправляемых моделей, и следовательно, модельных аккумуляторов, то для примера зарядим народный Санье:

Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать литиевые аккумуляторы любых формфакторов:

Доработка №3. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
Коротко по теории: из курса физики помним, что при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. При параллельном сопротивлении величина обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Формула для последовательного сопротивления – R (общ) = R1 + R2, для параллельного 1/R (общ)=1/R1 + 1/R2 или R (общ)= R1*R2/R1 + R2. Смешанным сопротивлением не буду мозги забивать.
На практике, имеем два сопротивления по 5Ом каждый, при последовательном общее сопротивление равно 10Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь.
Шунтировать будем контакты. Идея не моя, вот первоисточник (спасибо jd01 за доработку и 9go за наводку).
Замер внутреннего сопротивления до и после шунтирования:

Как видим, сопротивления банок получились меньше. Также напряжение окончания заряда повысилось. Шунтировать лучше очень хорошим проводом (МГТФ, к примеру), длиной около 80мм, в идеале, провод должен состоять из множества очень тонких проводочков (полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей). Контакты на основе железа, магнитятся, протираем ортофосфорной/паяльной кислотой — паяется на ура.


Кисуля:

Upd, т.к. возникают вопросы по магазинам, то я покупал тут, можно купить на GearBest
Upd 2, добавлен замер разряда для литий-фосфата и никеля
Upd 3, закончены доработка выключателя и шунтирование контактов
Кому интересно, еще обзоры:
Зарядное устройство/повербанк Miller ML-102 v7.1 и его доработка
Кастрация защищенных аккумуляторов Sanyo и Panasonic и небольшой ликбез по Li-ion
Отличная microSDXC UHS-I карта Toshiba 64gb
Специализированная плата SC-0241 или собираем свой однобаночный Power Bank
Выбираем зарядку для дома, часть первая. Зарядное устройство Xtar SP1.
Выбираем зарядку для дома, часть вторая. Зарядное устройство Opus BT-3100 V2.2 и его доработка
Почти «народные» аккумуляторы Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mah
Фонарь Convoy BD03 со встроенной зарядкой и его доработка, часть первая. Описание и разборка
Инфракрасный бесконтактный пирометр GM320
Компактный «народный» ПБ Xiaomi 10000mah и его модификация
Битва тяжеловесов или выбираем высокотоковые литиевые аккумуляторы
Отличный полутяжеловес — аккумулятор Samsung INR18650-30Q
Отличный наключный фонарик Lumintop Tool AAA
Неплохой тактический фонарик Nitecore P12
Мощный четырехглазый монстр — поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C
Бюджетный 150мм электронный штангенциркуль
Опыты дилетанта или знакомимся с бюджетным ТВ боксом MXV
Неплохой фонарик Fenix RC20, полностью лишенный возможности кастома
Бюджетный квадрокоптер Bayang X5 с отличным функционалом, часть первая
Готовый 2х20Вт стереоусилитель Kinter MA-180
Отличное пусковое устройство/ПБ для автомобиля Vinsun V5 21000mah
Брендовый автомобильный пускач/ПБ BlitzWolf K3 12000mah
Отличный плоский повербанк Pineng PN-963
Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий
Более продвинутый конкурент ПБ Xiaomi — повербанк Pineng PN-988 10000mah
Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов
Планирую купить +117 Добавить в избранное +40 +133
свернуть развернуть
Комментарии (174)
RSS
+
avatar
  • ZaYAC
  • 30 августа 2015, 16:05
0
Не пишите цену в рублях! Не только с России люди читают.
+
avatar
+4
Это больная тема, :-). Магазин российский…
+
avatar
  • ZaYAC
  • 30 августа 2015, 16:10
0
Ну можно ж в скобочках написать сумму в $ пересчитанную примерно по курсу.
+
avatar
+4
сделано…
+
avatar
  • ZaYAC
  • 30 августа 2015, 16:19
-2
Спасибо!!!
+
avatar
0
На GB давно продают: я там покупал в мае за $38,99…
+
avatar
  • He1ix
  • 30 августа 2015, 16:57
0
alibaba.com стал российским? Я что-то пропустил?
+
avatar
0
публикация обзора в виде исключения (п.1 Правил), на условии отсутствия в статье ссылки на магазин. Но ссылка на магаз обязательна, иначе не опубликовать. Официального сайта нет, концы ведут на Алибабу…
+
avatar
  • yalexey
  • 30 августа 2015, 16:59
0
Тут вы не правы. Вот этот конкретный магазин заявил цену в рублях, поэтому при очередном падении можно будет вполне выгодно заказывать у них товар из-за границы.
+
avatar
0
здесь и куплен данный зарядник…
+
avatar
  • yalexey
  • 30 августа 2015, 19:27
0
Поэтому я дал именно эту ссылку.
У них к энелупам пластиковый кейс дают, в отличии от la-crosse.ru. И отправка почтой чуть дешевле. Правда карты не принимают к оплате.
+
avatar
  • Arm100
  • 30 августа 2015, 18:12
-3
+
avatar
  • shpokel
  • 30 августа 2015, 16:13
+1
на превью одна зарядка, в обзоре — другая. раздел магазины снг, ссылка на алибабу… бррр
сам обзор хорош
+
avatar
0
:-), фото с сайта магазина. Ссылки на магазин нет по П.1 Правил, официального сайта не нашел…
+
avatar
  • peetbull
  • 30 августа 2015, 16:32
-4
ты женщина?
+
avatar
+1
А «народный» imax b6, не более интересный выбор за эти деньги?
+
avatar
0
Ага… А если надо 4 аккумулятора зарядить? Причём — разных систем…
+
avatar
0
Вы прям каждый день заряжаете одновременно литий, кадмий и металгидрид? Ну бывают конечно и такие ситуации… Я просто спросил, всё зависит от нужд конечного потребителя… А если говорить про разные системы, то imax может и свинец зарядить и любую сборку, да ещё и график заряда построить.
+
avatar
0
А Вы прям для этих целей покупаете прибор в два раза дороже обозреваемого… Ваш imax b6 по карману только лаборатории — я не о дешёвых подделках за 40-45 евро…
+
avatar
0
Дороже, нужны расходники, управление сложнее, некоторые проблемы в работе.
PS, но да, вариант также очень достойный…
+
avatar
0
Холдеры стоят копейки, единственная дополнительная трата может быть — это блок питания. У b6 mini возможно управление через ПК, что очень облегчает работу. Но всё равно спасибо за обзор, для нетребовательного покупателя, я считаю очень даже неплохая зарядка ;)
+
avatar
0
Для нетребовательного Soshine H4 или H2 более подходящий, так как практически полный автомат. Этот Opus наиболее продвинутый из конкурентов за такие небольшие средства и с массой возможностей.
+
avatar
+1
Ну как сказать, отсутствие 4,35V и тока в 2A, отсутствие анализатора/замера емкости и доп. режимов для никеля, мне кажется, серьезный недостаток…
+
avatar
0
У нетребовательных пользователей и запросы соответствующие. У них обычно нет акков 4,35В, акков LiFePo4 (хоть заряд таких и предусмотрен), и всякие тесты непонятные их не интересуют. А вот функция plug&play очень востребована. Плюс зарядка акков типа «Крона», чего просто нет у подавляющего большинства конкурентов.
Мое мнение, что Opus именно для требовательных. А B6 скорее для энтузиастов. Она ведь позиционируется как хобби зарядка.
+
avatar
0
А кто сейчас пользуется аккумуляторами типа «Крона»? Бабушки в радиоприёмниках? Да давно все нормальные радиоприёмники переведены на аккумуляторы типа АА (R6), даже на С (R14) и D (R20) не выпускают, а те что были, уже не нужны, поскольку вещание в ДВ и СВ диапазонах умерло, сейчас и в диапазоне ORTV (64-74 МГц) помирает — все переходят в FM диапазон, ну в крайнем случае в КВ…
+
avatar
0
Бабушек смело можно вписать в список нетребовательных пользователей)))
+
avatar
+2
Одновременно акки Ni-MH и LiIon все равно не получится заряжать.
+
avatar
0
Это почему? Я пробовал: проблем не возникло — процессор по напряжению проверяет…
"- Зарядное устройство может заряжать аккумуляторы разного типа и размера одновременно."
www.lacrosse-nn.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/opus-bt-c3100-v2-2/
+
avatar
0
Пост был про Imax B6
+
avatar
0
А при чём тут Ваш Imax B6? Тут про OPUS BT-C3100…
+
avatar
0
Я написал «Одновременно акки Ni-MH и LiIon все равно не получится заряжать.» Как думаете, про какой зарядник я написал? Может про Opus?
+
avatar
  • vre
  • 30 августа 2015, 16:32
0
Есть возможность показать фото с тремя или четырьмя 26650?
+
avatar
0
К сожалению, пока не имею банки 26650, но места для них предостаточно…
+
avatar
  • andy77
  • 30 августа 2015, 22:12
+1
3 или 4 26650 не влезут одновременно!.. возьмите линейку или другой измерительный прибор позволяющий измерять расстояние и попробуйте измерить...26650 влазят только в крайние слоты! Один 26650 в крайний левый и один 26650 в крайний правый слот!.. поэтому там и сила тока заряда возможна до 2А. Я специально измерял линейкой… 4 26650 одновременно не влезут в 4 слота сразу. Это даже видно, если одновременно установить 4 шт. 18650… расстояние между ними минимальное.
+
avatar
0
Да, действительно, верно подмечено, четыре 26650 без дополнительного колхозинга в виде проставок не войдут. Но вставить в средние слоты, думаю, проблемы не составит…
+
avatar
  • Ruaz
  • 31 августа 2015, 23:53
0
Составит. Два 26650 рядом не становятся. Реально заряжать получается только пару, либо в крайних ячейках, либо в 1 и 3 или 2 и 4.
+
avatar
0
Не надо писать отсебятину!
«Вы можете выбрать клавишей CURRENT (ТОК) ток заряда в 200,300,500,700,1000mA для 4 аккумуляторов или 1500,2000mA для 1-2 аккумуляторов, вставленных в зарядные отсеки 1 и 4. Если выбора не происходит, автоматически происходит заряд током в 500 mA. „
www.lacrosse-nn.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/opus-bt-c3100-v2-2/
+
avatar
  • Ruaz
  • 03 сентября 2015, 23:29
0
Стесняюсь спросить, а где утверждалось обратное?! Вы читать научитесь, любезный, а потом уж складывайте буковки в слова, изрыгая гнев.
+
avatar
0
Советую сменить тон и перестать хамить!..
+
avatar
  • pano
  • 30 августа 2015, 17:42
+1
Теперь ждем от Вас (и именно от Вас) обзор на Liitokala Lii-500
+
avatar
0
:-), да, но функционал хуже, в ближайшем будущем покупать не собираюсь...:-(
+
avatar
  • pano
  • 31 августа 2015, 13:29
0
А что в Опусе есть такого, что в 500 нет?
+
avatar
+1
Пока тщательно не изучал, но на вскидку:
+ интересные режимы
+ автомобильный адаптер
+ цена
+ отсутствие вентилятора
+ /- USB выход, но зачем при он таких габаритах…
— отсутствие 4,35V
— отсутствие тока заряда в 2А
— ток разряда макс. 0,5А
PS, я забыл уже, когда заряжал литий ток 1А и меньше, всегда гоняю на 2А. Ну и парк банок у меня в основном 4,35V, хотя появились и емкие 4,2V, но все равно хорошим тоном у хорошей зарядки является присутствие в ЗУ перечисленных минусов. Ну и разряд 0,5А совсем не камильфо, пол дня разряжаться будут…
PPS, для неприхотливого пользователя мб и будет оптимальным выбором, но я не из их числа, :-(…
+
avatar
+1
Через автомобильный адаптер можно и OPUS BT-C3100 подключить, тем более что он питается от 12 В. Нужен только коннектор 5,5х2,1 мм и коннектор в прикуриватель автомобиля.
+
avatar
0
да, но его нет в комплекте…
+
avatar
0
А самому собрать из копеечных материалов религия не позволяет?
+
avatar
0
там было сравнение «из коробки», в Liitokala Lii-500 адаптер идет в комплекте, в Опусе — нет. Доработать/собрать можно что угодно…
+
avatar
0
Смотря в каких масштабах… А тут два коннектора и провод…
+
avatar
  • pano
  • 30 августа 2015, 17:43
0
К вопросу колхозинга: а как бы сделать аналог зарядки липошек, но для сотовых батарей. Также тоже литий и липо.
Можно оценить емкость батарей.

Сможете придумать какие переходники использовать?
+
avatar
0
Раньше видел на БИКе, теперь найти не могу, но подойдут аналогичные (ссыль в обзоре):
+
avatar
0
И получится примерно так?
+
avatar
0
:-), совершенно верно!
+
avatar
  • Sirius
  • 31 августа 2015, 10:47
0
Ну или такую можно приспособить:
+
avatar
0
ага
+
avatar
  • AlexG
  • 01 сентября 2015, 12:35
0
На БИКе был переходник или это дешевое ЗУ?
+
avatar
0
попадался давненько, вроде был БИК, вроде простой универсальный холдер, хотя могу ошибаться. Но в принципе, этот чуть дороже, кишки убрать думаю, не составит труда
+
avatar
  • karimm
  • 30 августа 2015, 18:34
0
подскажите, можно ли этой зарядкой двухбаночные АКБ заряжать?
родная зарядка от квадрика очень медленно заряжает.

ps давно пользуюсь этой зарядкой, все устраивает
+
avatar
0
если соединены последовательно (7-8V на выходе), то нельзя без разрыва соединения. Если соединены параллельно (4V на выходе), то можно. Ток растечется в зависимости от разряженности (много факторов — напряжение, сопротивление банки), но если банки разряжены равномерно, то разделится пополам (при заряде 2А — по 1А на банку, но это в идеале).
+
avatar
  • shpokel
  • 30 августа 2015, 19:12
0
если они соединены параллельно, то неравномерно они не согут быть разряжены
+
avatar
  • yalexey
  • 30 августа 2015, 19:32
0
Могут, если у них разный износ и разное внутреннее сопротивление.
+
avatar
  • shpokel
  • 30 августа 2015, 19:35
+2
путаете с последовательным
+
avatar
  • Partizan
  • 31 августа 2015, 02:45
+1
При параллельной зарядке побоку разряжены равномерно или нет.
Разница в вольтаже не более 0.5вольт, сопротивление банок контактов и проводов не даст существенный ток перетекания из банки в банку.

ЗЫ. Сам заряжаю параллельно по ШЕСТЬ аккумуляторов для электросамолетов. Акуумуляторы не дохнут чаще от этого.
+
avatar
  • igsru
  • 23 февраля 2016, 19:15
0
Почему как в обзоре не подключить через балансировку до 4 банок?
+
avatar
0
Для этого нужен iMax b6
+
avatar
  • Partizan
  • 31 августа 2015, 02:39
0
Нельзя.
Последовательные сборки без разборки на банки на Опусе заряжать нельзя.
Купите чего-нибудь Имаксоподобное, клон стоит 16-18 баков.
+
avatar
  • loom
  • 31 августа 2015, 14:25
0
Можно, от безысходности и если сильно заморочится. Если есть балансировочный разъём, то можно заряжать по очереди, по одной банке батареи. Но не думаю что так выйдет быстрее.
+
avatar
  • igsru
  • 23 февраля 2016, 19:14
0
Почему как в обзоре не подключить через балансировку до 4 банок?
+
avatar
  • loom
  • 23 февраля 2016, 19:21
0
Потому что у этой зарядки «минус» общий, в разъёме балансира «плюс» одной батареи является «минусом» следующей. Эээээ… к чему я это? ааа… да, коротнёт немного, вот. Ну это я так думаю, проверять не буду, извините.
+
avatar
  • MySky
  • 30 августа 2015, 20:28
0
Интересно, версии эти выпускают на уровне железа или же можно прошить, допустим с 2.1 до 2.2?
+
avatar
  • wwest
  • 10 июня 2016, 17:21
0
Нельзя.Версии «прошиваются» в процессе производства кристаллов, зато кпроцессоры дешёвые.
+
avatar
0
Эх, уговорили, купил в Эвере за 23,68 (купон + бонусы + мобильная версия — трек)
+
avatar
  • yalexey
  • 30 августа 2015, 22:09
+1
Там есть и дешевле вариантик, если не нужен большой зарядный ток. Или вот ещё.
Кстати, там и напряжение без колхоза переключается.
+
avatar
  • vovka036
  • 31 августа 2015, 16:36
0
У первого варианта нет переключателя?
А у второго переключение с помощью жёлтой кнопки «Mode»?
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 00:18
0
Взять то мы взяли по этой цене. Вот бы еще дождаться отправки. А то чувствую — заказов на нее больше, чем у них было
+
avatar
  • yalexey
  • 31 августа 2015, 00:34
0
Они всегда по неделе отправляют. Так было и два года назад, когда я зарёкся у них покупать, и этим летом, когда позарился на скидку в 50%.
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 10:04
0
пока мне отправляли все нормально. Но то были не акционные вещи. А на опус реально народ к ним и нажирбест навалился под этот купон — рекламу на нескольких ресурсах видел под него на эту акцию и цену. Все таки за 23 с копейками взять опус, чем найткор d4
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 10:08
0
Только что проверил мыло — оказывается сегодня уже отправили. Не плохо.
+
avatar
  • yalexey
  • 01 сентября 2015, 20:09
0
Меня напрочь убило то, что посылка от них растаможилась во Владике. Сколько теперь ПР будет её ко мне в Москву тащить, вот вопрос.
+
avatar
  • DLL
  • 31 августа 2015, 09:20
0
тоже там заказывал когда 300 поинтов раздавали на евере (где-то в июне вроде), вышло примерно за 1600 руб., в августе только дошла, в принципе не пожалел что взял именно опус а не аймакс.
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 10:02
0
у меня аймакс — мой первый зарядник. Очччень нужная вещь в доме. Примерно как многофункциональный электро тестер — используешь редко, но без него как без рук. Все таки «машинка» по уровню на голову выше опуса. Если бы еще было реализовано на нем несколько каналов (хотя бы 2) — была бы вещь. Хотя для повседневного заряда лучше использовать простые зарядники. А для тестов и реанимаций должен быть более серьезный аппарат.
+
avatar
  • DLL
  • 31 августа 2015, 11:04
0
тут тема была про аймакс мини, слишком много отзывов было что не до заряжает/разряжает некоторые типы акуммов, а прошивку новую не торопились выпускать, да и проблемы с ПО, вот меня это и спугнуло…
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 17:02
0
у меня еще обычный аппарат. Я им доволен. Может и недозаряжает — 0,04В (4,16В для лития) это примерно 1% погрешности — можно списать и на свой тестер.
Мне это не проблема — погрешность копеечная. У опуса погрешность намного выше (как я читал). Так что — от добра добра искать — здоровью вредить. Для лития и любого другого — лучше недозаряд, чем наоборот. Уж поверьте :)
+
avatar
0
Все правда, и еще добавилось что в Windows 10 не видит подключенный зарядник (это у меня, буду искать причины).
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 17:20
0
да. Там надо с бубном посовещаться. На семерку тоже не с первой попытки получилось — пришлось покурить соответствующие форумы по аймаксу.
+
avatar
0
Но в Восьмерке то все как по маслу стало.
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 20:37
0
зря спешите с переходом на 10. Реально.
+
avatar
  • DerekTM
  • 30 августа 2015, 21:25
0
— добавить режим разряда с последующим зарядом, как в зарядках La Crosse/TechnoLine/Kweller (нужен, в основном, для никеля, т.е. поставил и забыл)
Имхо это самая нужная хотелка, т.к. в лакросе только этот режим и использовал, теперь очень трудно привыкнуть к новому зарядному без этого режима.
+
avatar
  • yalexey
  • 30 августа 2015, 21:42
0
Всегда разряжать батарею до дна не следует. У лития и у NiMh от этого сильно падает общее количество циклов. Рекомендуется раз в пару месяцев только.
+
avatar
  • DerekTM
  • 30 августа 2015, 22:40
0
Всегда считал, что у NiMH количество циклов падает из-за глубоко разряда (ниже 0.75В). А если разряжать их до 0.9-1В, то на времени их жизни это никак не отразится.
+
avatar
  • andy77
  • 30 августа 2015, 22:32
0
Отличный текстовой обзор… наверное самый полный из тех, что я читал на этом ресурсе! Плюсую!
+
avatar
  • 9go
  • 30 августа 2015, 23:51
+7
Для полноты ощущений и законченности шикарного обзора стоит добавить пару тройку доработок, которые можно почерпнуть из пары тем на фонаревке.

Пара различных фоток оттуда (самых видимых доработок):







Более тонкие доработки можно там же найти

Особо интересные моменты:
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=22746
forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=719248#post719248
forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=737601#post737601
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=27675&page=16
+
avatar
0
Спасибо за наводку, но это уже после окончания гарантии, :-). Если переключатель мало-мальски можно обратно впаять, то прорези в корпусе 100% лишают гарантии. А так да, юзабилити без допила не ахти…
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 17:12
0
гарантия и китай? Оу-у-у!..
Если не сгорит в первый месяц с рабочей нагрузкой, то прослужит долго.
Ну да — еще 180 дней палки с момента покупки разве что. Хотя потом уже что то доказать будет проблематично.
Прорезь не хотите? Ну ладно — месяца 4 (до истечения палки) можно и помучатся — корпус на скотче держать для удобства переключения. А вентилятор можно и на двустороннем скотче прилепить. Пра дюбелей в отверстия также погоды не сделают.
Других доработок по серьезному туда и не надо — отмоете флюс с платы разве что или проверите/поправите пайку основных контактов — нету пломбы — внутри можете ковырять.

Проблем никаких не вижу. Работает — отлично. Прилепите кулер — заядка прослужит до следующего апгрейда
+
avatar
  • 9go
  • 31 августа 2015, 17:18
0
гарантия и китай? Оу-у-у!..
Если не сгорит в первый месяц с рабочей нагрузкой, то прослужит долго.
Ну да — еще 180 дней палки с момента покупки разве что. Хотя потом уже что то доказать будет проблематично.
Прорезь не хотите? Ну ладно — месяца 4 (до истечения палки) можно и помучатся — корпус на скотче держать для удобства переключения. А вентилятор можно и на двустороннем скотче прилепить. Пра дюбелей в отверстия также погоды не сделают.
Других доработок по серьезному туда и не надо — отмоете флюс с платы разве что или проверите/поправите пайку основных контактов — нету пломбы — внутри можете ковырять.

Проблем никаких не вижу. Работает — отлично. Прилепите кулер — заядка прослужит до следующего апгрейда

Только увидел\. что у Вас покупка в российском отделении. Тогда другой вопрос конечно. Но вентиллятор все-таки примастырьте. Делают еще куллер от ХДД — на двусторонний скотч и нет проблем.

Кстати — сколько дают гарантии?

+
avatar
0
год гарантии, :-). Уже подумываю вырезать/склеить крышку из тонкой органики с 80мм вентилятором на сниженных оборотах, ну и шунтирование контактов. Может потом добавлю в обзор…
А зачем на скотче держать крышку? Мой способ работает, правда пока переключателя нет…
+
avatar
0
Product Size (L x W x H): 13.0 x 10.9 x 1.3 cm gearbest.com/catalog/pp_50165.html
Product size (L x W x H): 14.4 x 9.8 x 3.9 cm gearbest.com/catalog/pp_174044.html
Как крепить?
+
avatar
  • 9go
  • 01 сентября 2015, 22:22
+1
один (нижний) кулер убирается. В остальном — все также как на приведенных фото. Крепить — на термоклей или двусторонний скотч.
Металл кулера очень тонкий — можно лишний см по ширине спокойно изгибом убрать. Сам кулер — копеечный (на цену жирбеста забейте и посмотрите в др. местах). Если лень делать с таким — два дююбеля и простой вентилятор на днище и проблема решена.
+
avatar
  • Koldir
  • 31 августа 2015, 21:57
0
Охохо, нехило так.
+
avatar
0
Зарядное позволяет оценивать емкость LiFePo4?
+
avatar
+1
конечно, приблизительное время разряда рассчитывается исходя из емкости банки, т.е. 1100mah — 65 минут на 1А и 130 мин при 0,5А…
+
avatar
0
До какого напряжения разряжает LiFePo4 в режимах предусматривающих разряд аккумуляторов?
+
avatar
+1
при любом положении переключателя, разряд идет вроде до 2,9V.
+
avatar
  • Ruaz
  • 04 сентября 2015, 23:46
0
А по моему до 2.7 или 2.75. Надо бы проверить.
+
avatar
+1
До 2,9V, замеры в обзоре…
+
avatar
0
Видать у Вас вольтметр неверно показывает...
+
avatar
+1
Перестаём заниматься фантазированием и читаем в "Руководстве пользователя"
www.lacrosse-nn.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/opus-bt-c3100-v2-2/:
"Режимы работы:
DISCHARGE — РАЗРЯД. Данный режим используется для снижения «эффекта памяти» или определения емкости аккумуляторов. Полная разрядка батареи выполняется выбранным током до напряжения 0,9В для NiCd или NiMH аккумуляторов и 2,8В для Li-Ion аккумуляторов. "

Мною лично и неоднократно проверено!
+
avatar
+1
нет там 2,8V, есть несколько вольтметров и мультиметр, практически все показывают одинакого — около 2,9V или чуть больше. Сверял также с Kweller X-1800.
PS, в руководствах много чего написано, но это не всегда точно выполняется…
+
avatar
0
Вывод. Для оценки емкости LiFePo4 непригодно. Благодарю всех прояснивших этот вопрос. Это было единственное, что удерживало от покупки. Придется все же брать iMax.
+
avatar
0
Это почему? Ставьте переключатель на 3,7 V и будет он разряжать до 2 В!
+
avatar
0
Гм, да не будет он разряжать ниже 2,9V, переключатель только для заряда. Ну даже у меня на фото он стоит в 3,7V (по середине), без разницы…
+
avatar
0
А кто Вам сказал что только для зарядки? А как же тогда, по-Вашему будут идти режим TEST — ТЕСТ? По-Вашему он с 3 В зарядит до 4,2 В, затем разрядит до 3 В и так три раза? Вы действительно читаете что инженеры, спроектировавшие это устройство — ИДИОТЫ?..
+
avatar
0
Вы действительно считаете что инженеры, спроектировавшие это устройство — ИДИОТЫ?..
+
avatar
0
как бы вас не обидеть, хм, но вижу вы диванный теоретик и скорее всего не имеете данный зарядник, и выводы ваши ничем не аргументированы, а взяты, скорее всего, от балды.
PS, для лития — один предел, для никеля — другой, третьего не дано. Переключатель только для лития на все слоты, срабатывает при отключении питания…
PPS, люди, спроектировавшие данное чудесное устройство по определению не могут быть идиотами, но продукт получается пока сыроватый. Мб это сделано специально, ибо цель любого предприятия — получение прибыли, а с единственным «идеальным» устройством, заменяющим все и вся — выгода будет небольшой…
+
avatar
0
Нет уж: это ЗУ я имею — купил ещё в мае! Именно Opus BT — C3100 V2.2 gearbest.com/catalog/pp_174044.html
Tracking Number: NL14309639213247 By Update: May 07, 2015 11:54:41 AM PST
Заказ WW1505051605583686

А вы на LiFePО4 проверяли? Нет? Ну о чём тогда речь?..
+
avatar
0
Желтенькие A123 SYSTEMS APR18650M1A, перед Энелупами…
+
avatar
0
Так надо было TEST прогнать…
+
avatar
0
Придется все же брать iMax.
=========================
Зря.
+
avatar
0
Для дома (поставил и ушел) лучше все же Опус, Аймакс имеет некоторые проблемы и сложнее…
+
avatar
0
Так он разрядил и отключил нагрузку. А после отключения нагрузки напряжение поползёт вверх, где то до 3,1 В!
+
avatar
  • stek
  • 22 сентября 2015, 07:26
0
Спасибо, плюсанул в карму!
+
avatar
  • DerekTM
  • 28 сентября 2015, 21:40
0
удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока.
Жалко, убрали полезную функцию из-за парочки дебилов, не способных соблюсти полярность установки батарейки.
+
avatar
  • LikaS
  • 28 ноября 2015, 00:07
0
сведущие, подскажите, можно ли что — то сделать с новой зарядкой с gearbest вот с такими особенностями:
+
avatar
  • ottoman
  • 15 марта 2016, 23:25
0
Как решили проблему?
+
avatar
  • vigera
  • 22 декабря 2015, 11:06
0
Дней пять гоняю полученный c JD Opus v2.2. Заметил несколько неприятных особенностей.

1. Не выдерживается заданный ток заряда до конечного напряжения 4.2В. Причём чем больший задан, тем раньше он начинает падать, к примеру, при заданных 500мА начинает снижаться уже на 4.13В, а при 2000мА удавалось увидеть их только на полностью разряжённой банке 3.3В, при 3.7 было уже 1700-1800, а в районе 4.15В лишь 1300мА. При этом конечное напряжение выдерживается точно, насколько понял, заряд прекращается при достижении 4.2В и токе 0.1 от заданного.
В реале это приводит к тому, что в конце заряжаемая банка долго висит на 4.19В с маленьким током доводки, а если её передёрнуть в тот момент, то почти сразу покажет что «full», хотя без передёргивания так и висела бы ещё с добрых полчаса и более!

2.При тестировании новой LiPo банки для планшета с заявленной ёмкостью 10000мАч (режим Charge Test 2000mA) в момент окончания заряда и попытке перехода к Discharge в 9 случаях из 10-ти банка почему-то отваливается и Опус высвечивает «null», хотя тестер показывает что напряжение на ней есть. После передёргивания она определяется и если задать режим «Discharge» вручную, то он отрабатывается всегда нормально.

3. В режиме Discharge банка разряжается до 2.8В (в отличие от Charge Test, когда нижнее значение 2.9В), но при этом не высвечивается ни время разряда, ни слитая ёмкость! Таким образом совершенно зря посадил с вечера тестируемую банку, проснувшись утром и увидев лишь 2.80В на ней. Явная недоработка производителя, зачем этот режим в таком случае вообще нужен?

Уважаемый автор и другие сведущие, прокомментируйте, пожалуйста, эти мои наблюдения! Это у всех так, или только в моём экземпляре?
+
avatar
0
Не выдерживается заданный ток заряда до конечного напряжения 4.2В. Причём чем больший задан, тем раньше он начинает падать
Это такой принцип работы зарядного устройства, сначала идёт стабилизация тока (ограничивается) затем когда, банка уже не в силах брать выбранный ток он снижается (наверное чем меньше емкость тем при меньшем напряжении он начнёт падать) и работает уже стабилизация напряжения до полного заряда. У меня «100» модель тот же принцип сначала CC, затем CV стабилизация.
+
avatar
  • vigera
  • 28 сентября 2016, 09:07
0
Это такой принцип работы зарядного устройства
Принцип работы CC/CV как раз и состоит в том, чтобы обеспечивать постоянный ток точно до конечного напряжения (4.2 или 4.35В) на банке и лишь после его достижения постепенно снижать до 0.1 от заданного!
На моём Опусе же при заданном токе 2А, он почему-то снижается до 1.5А и менее уже при напряжении 4.1В.
+
avatar
0
Я не особо силён в электронике, но Вы сами прикиньте сколько нужно подать тогда вольт на АКБ скажем заряженном на 90 процентов чтоб ток продолжал быть стабильным в районе 1А!?
Думаю это ошибочное утверждение что ток держится до полных 4.2вольт.
+
avatar
  • vigera
  • 28 сентября 2016, 10:10
0
Вы поймите одну простую вещь, у контроллера зарядки есть возможность поднимать напряжение при фиксированном токе зарядке! Т.е. напряжение 4.2В при заданном токе 2А просто бы установилось быстрее. Но разработчик почему-то решил заложить в алгоритм постепенное снижение тока с 2А до 1-1.5А уже начиная с напряжения 4.0В.
Возможно с целью исключения перегрева батареи, я не спорю, батарее это только в плюс, на сроке службы, безусловно, в положительном ключе скажется, просто констатирую факт отхода в данном случае от принципа CC/CV.
+
avatar
0
Я ниже написал про тест для Вас. Возможно у Вас АКБ некачественный.
Предполагаю что если взять резистор за место АКБ на нужный Вам ток и регулируемый БП можно точно проследить его поведение.

А то что он снижает от 4 вольт вполне нормально видимо связанно с его частотой измерений. Но всё равно по мультиметру стрелочному видно напряжение скачет и видимо доходит до придельного и поэтому он снижает ток.
Вот с фонарёвки про принцип работы зарядки, думаю старшая версия работает на этом принципе
+
avatar
  • vigera
  • 28 сентября 2016, 11:56
0
Аккумуляторы я пробовал разные, в том числе высокотоковые, основной критерий качества — их внутреннее сопротивление, оно в моих от 20мОм до 120.
В схемотехническую реализацию Опуса не углублялся, заряжает до 4.2 с уменьшением тока до 0.1 от заданного — да и ладно. При зарядных токах до 500мА явление их уменьшения при напряжении более 4В почти незаметно, а ускоренной зарядкой 18650 я пользуюсь крайне редко.
+
avatar
0
у меня все в основном около 100, только Ni-Cd с шурика 30. Проведите для меня эксперимент с выбранным током пожалуйста-ниже я его описал.
+
avatar
0
Провёл я эксперимент специально. Вставил АКБ заведомо заряженный (но у него приличный саморазряд уже от времени, и лежал он последнего заряда около месяца).
Выставил ток 500мА и следил за мультиметром а режиме напряжения. Ток сначала секунд 20 был около 500, затем напряжение скакнуло до 4.2 и ток снизился, напряжение тоже, и так напряжение колебалось и ток снижался до надписи «FULL». Так что всё верно, он меряет напряжение отключая кратковременно «заряд» и уже согласно этого корректирует ток и когда уже напряжение стабилизируется на низком токе он финиширует.

Я толи на фонарёвки или этом ресурсе в обзоре ОПуса встречал диаграмму как раз на выходе и там всё это было видно.
+
avatar
0
В режиме Discharge банка разряжается до 2.8В (в отличие от Charge Test, когда нижнее значение 2.9В), но при этом не высвечивается ни время разряда, ни слитая ёмкость! Таким образом совершенно зря посадил с вечера тестируемую банку
Опять же основываясь на свою однобаночную модель режим Charge Test сперва заряжает, затем разряжает и уже после снова заряжает и тогда только выводит емкость. Видимо у Вас не закончился процесс на тот момент. Смотрите если ёмкость 2000 а ток разряда 200, тогда процесс по теории продолжится 10часов. Всё остальное время там 0. Остается вопрос ещё он выводит туда емкость слитую или залитую.
+
avatar
0
vigera можете для меня посмотреть один момент.
Действия:
1) Вставляем банку и выбираем режим «заряд» ток заряда скажем 500мА
не вынимая банки
2) Сменяем режим на «разряд» и смотрим какой там ток предлагается!?
можно повторить и выбрать например заряд током 1000 и глянуть затем в режиме «разряд» предлагаемый ток.

В моей модели ток разряда всегда меньше тока заряда. И получается если в режиме «тест» выбрать 300мА, то зарядит 300, а разряжать будет 200. Получается на ток разряда меньше на одни шаг.
+
avatar
  • Dobroeb
  • 18 февраля 2016, 05:50
0
подскажите а есть вариант заряда li-pol акк который встроен в блютус гарнитуру. (то есть заряд через микро юсб) может быть есть подобные провода для заряда? или только колхозить?
+
avatar
  • olehua
  • 19 апреля 2016, 19:21
0
Кабель достаточно длинный, около 1,5 метра длиной, что весьма кстати, ибо на ночь лучше убрать подальше, в полной тишине его очень хорошо слышно.

5 раз перечитал так и не понял — кабель шумит?
+
avatar
  • wwest
  • 10 июня 2016, 17:10
0
Перечитай ещё 6 раза, может дойдёт.Шумит-свистит мелкий гавнистый вентилятор в торце корпуса.И чем дальше от уха -тем меньше.Тема свистящего вентилятора обсосана сотни раз на всех форумах до жвачки, решение только одно-замена на более крупный в днище корпуса.
+
avatar
  • wwest
  • 10 июня 2016, 16:58
0
Из доработок реально нужны 4 вещи:
1.Замена вентилятора на тихий вытяжной осевой 12в с пониженными через резистор оборотами 60х60х10мм в днище корпуса внутри, на стойках нижняя крышка выдвигается. Но можно привинтить и снаружи с защитной решёткой.Прорезь отверстия под вентилятор -по вкусу, но пишут что и так хватает для охлаждения.Вентилятор берём 60мм многолопастной плоский «турбинный» с подшипниками на гидроподвеске от 2х вентиляторных «жестянок охладителей» на винчестеры(не дорого).Как в фото сообщения 9go от 31 августа 2015.
1.1.Откидная или вставная(в верхние отверстия под винты) П образная дистанционная ножка снизу корпуса из толстой алюминиевой или медной проволоки ф3-4мм в ПВХ изоляции.
2.Шунтирование контактов.
3.Замена дросселей на более мощные, как следствие уменьшение их нагрева.Сравните дросселя по мощностным габаритам сердечника хотя бы с махой или лякросс- тут раз в 5 меньше.
4.Прорезь в корпусе для переключателя на 4,35в.По вкусу.Вынос переключателя излишняя морока.
+
avatar
  • wwest
  • 10 июня 2016, 17:07
0
Да, кстати -успешно заряжаю щелочные батарейки на 200ма током, особенно Дюрасел.Солевые не стоит даже пытаться.
Конечно не 100% и не по по многу раз.Обычно 2-3 раза.Некоторые могут потечь, некоторые не берут заряд.Некоторые Дюраселы заражает до почти 2х вольт.Некоторые, меньшинство, только до 1,45в.В основном до 1,6-1,7в.
Интеллектуальный режим весьма своеобразен даже для зарядки никель-металлгидридных аккумуляторов и некоторые старые быстро убивает.Этакая фуззи-логик (женская логика автоматики).ИМНО лучше бы жёсткий режим по напряжению, току, времени, ёмкости и температуре.
+
avatar
0
Кто-нибудь знает, — зачем на плате 4 площадки под диоды?
+
avatar
0
И что это за джампер J1 рядом с кляксой?
+
avatar
  • wwest
  • 02 июля 2016, 02:03
0
Замыкание или размыкание джампера, якобы, со слов разработчика, корректирует показания вольтметра на сотую долю.У некоторых помогает, у некоторых без изменений.Причём как в рулетке не известно в какую сторону и поможет ли.То есть большого вреда не будет но без точного вольтметра 0,1% лезть бесполезно.
Диоды вероятно сократили как «лишние» и без них работает.
+
avatar
0
Замыкание или размыкание джампера, якобы, со слов разработчика, корректирует показания вольтметра на сотую долю.
— во включенном состоянии замыкать-размыкать?
+
avatar
  • wwest
  • 22 ноября 2016, 00:11
0
На обесточенном приборе все пайки делаются по правилам.А потом тестируете.
+
avatar
0
Прощу проконсультировать относительно Opus BT-C3100 V2.2. Купил недавно и всё ещё разбираюсь. Но заметил некую особенность: поставил 4 банки Panasonic NCR18650B в режим ТЕСТ током 1000ma и периодически вместо нормального показания заливаемого/сливаемого тока показывается 0ma. При этом кулер продолжает работать и сами банки греться как и при этом самом нормальном показании тока. Это нормально или с зарядкой что-то не то?
+
avatar
0
Скорее всего термозащита, но вот почему банки греются не слишком понятно…
+
avatar
  • vvmel
  • 10 августа 2016, 21:41
0
Не подскажете (если можно с картинкой), где на плате стоят датчики температуры (кроме тех, что идут на банки). Везде пишут, что их 6 (4 на каналы и 2 на общей плате). Нашел на плате только один (TH20).
Сейчас жара и до захода солнца балалайка отказывается работать. Гоняет вентилятор и на любом режиме ток 0 мА. Аккумуляторы холодные, на плате тоже ничего не греется… беда.
+
avatar
  • kalgisha
  • 06 августа 2016, 09:41
0
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Получил зарядное, а на кулере стоит какое-то сопротивление в термоусадочной трубке.Для чего это? И не влияеет ли это на охлаждение? За ранее благодарю.
+
avatar
0
Зачем разбирать и изобретать с переключателем напряжения… Видимо его оставили там от случайного переключения. Что стоит даже проволочкой подлезть через отверстие для отрицательного контакта. Видимо так и задумывалось и возможно ключ должен быть в комплекте.
+
avatar
  • ober
  • 07 октября 2016, 22:36
0
Обычно выкладывают сканы инструкций на китайском, английском языках, а тут инструкция на русском, а скана нет.
+
avatar
  • ober
  • 08 октября 2016, 21:01
0
Упс, нашёл в комментах.
+
avatar
0
Прошу ответить имеющих опыт работ с этим девайсом. При каких параметрах необходимо выкидывать аккумуляторы и даже не пытаться их восстанавливать для экономии своих времени и нервов. Например при тестировании 17670 показания емкости=180mAh, а NiMH (1500mA) показания=90mAh, у некоторых акб при быстром тесте показания значительно превышают 500 Спасибо.
+
avatar
  • wwest
  • 22 ноября 2016, 00:09
0
ИМНО при менее 50% от первоначальной ёмкости.Восстановить, как добавку, более 20-30% не удавалось.
И это только для малых токов потребления старых акк.
+
avatar
  • Lobash
  • 21 ноября 2016, 23:37
0
4 аккум 18650 в слотах ток заряда по 1 ампер на каждом, вольтаж на каждом 3.6в, вентилятор (дополнение 70мм) 0.15ампер, подсветка 0.15 ампер после всего включенного происходит сильный нагрев блока питания и рестарт устройства.т.е блок питания НЕ 36 ВАТТ получается как заявлено!!! а не более 20 ватт))
+
avatar
  • rider42
  • 21 января 2017, 19:59
0
Спасибо за подсказку с зарядкой нецилиндрических Li-ion аккумов. Сейчас через схожий колхоз тестю аккумы для техники Logitech — L-LL11. Жалко только так же L-LY11 не потестишь. А то продаван прислал судя по всему либо Б/У аккумы, либо восстановленные.





+
avatar
  • rider42
  • 18 апреля 2017, 22:52
+1
Колхох версия 2.0 :D

По случаю приобретения сверх-бюджетных «лягушек» наконец-то воплотил свои хитрые замыслы:



+
avatar
0
Охлаждение не колхозили?
+
avatar
  • rider42
  • 18 апреля 2017, 23:13
0
Нет, я внутрь пока вообще не лазил. Боюсь кривизна моих рук для этих целей уже превышает все допустимые пределы.
+
avatar
0
Понятно. Я тут тестирование высокотоковых банок делал, заряжал/разряжал, дык термозащита сработала. Руки дошли до системы охлаждения и еще до нескольких «примочек». Пока, правда, не собрал, ну думаю скоро сделаю…
+
avatar
  • rider42
  • 18 апреля 2017, 23:46
0
Буду очень благодарен, если это всё чудо куда-нибудь потом выложите.
+
avatar
  • dimak
  • 22 января 2017, 01:45
0
Для выноса переключателя нужно всего лишь к нему подпояться (3 провода) и все. выпаивать и ломать ни чего не нужно.
+
avatar
  • 40v
  • 01 февраля 2017, 01:40
0
Может не в тему, но…
Меняю MAHA MH-C9000 (новая в коробке, с чеком, использовалась пару раз)
на новый Opus BT-C3100.
Если не в тему подскажите куда можно сунуться с таким объявлением.
Спасибо
(Москва)
+
avatar
0
Ситуация! Вытащил li-io аккум из второго слота Опуса при зарядке. Показания при этом не ушли в «null», а продолжали изменятся время и емкость. Ток зарядки остался таким как и до вытаскивания аккума! В других слотах вроде как при вытаскивании аккумов показания сбрасываются в null. У всех так или только у меня?
+
avatar
0
Спасибо за обзор! У меня такой же зарядник, не знал про вкл/выкл постоянной подсветки.
+
avatar
  • masterar
  • 28 августа 2017, 09:29
0
У кого-нибудь останавливается время заряда, точнее таймер? Заряд\разряд идет а вот таймер во всех слотах разные показывает, бывает зависает таймер, нажимаешь display таймер продолжает тикать. Аккумы вставлены одновременно. Сейчас 1, 2, 3 слотах 18650 в них таймер одинаковый, на 4ом AAA NiMH там таймер вообще сильно отличается от тех. И как нажму Display таймер на 4ом начинает работать
+
avatar
  • masterar
  • 28 августа 2017, 14:41
0

все вставлены в одно и то же время

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.