Авторизация
Зарегистрироваться

Паяльник CXG E90W с регулировкой температуры


С того момента, когда я начал заниматься модификацией фонариков, мой старый 40W паяльник стал часто подводить меня. Новые медные подложки светодиодов и интегрированные теплоотводы современных фонарей настолько хорошо справляются со своей работой, что зачастую очень трудно или попросту невозможно без мата припаять пару проводов к звезде светодиода. После порчи очередного XHP50.2 в результате перегрева паяльником я решил перестать издеваться над светодиодами и заказал наконец-то себе более-менее вменяемый CXG E90W, о котором сейчас вам расскажу


Предисловие

На mysku было уже есть 2 обзора на похожие паяльники этого производителя. Все они похожи между собой снаружи и внутри, поэтому с вашего позволения, я не буду вдаваться в подробности, опишу лишь главные отличия сабжа от двух предшественников.

Характеристики

  • Питание: 85-260В 50/60Гц
  • Мощность: 90Вт
  • Диапазон температур: 80-500 °C
  • Нагревательный элемент: керамический, A1319
  • Тип жал: 900М
  • Длина шнура питания: 1.5м

Внешний вид

Приходит в компактной картонной коробке с кодом для проверки оригинальности на сайте производителя:

Внутри помимо паяльника лежит инструкция на двух языках, различная макулатура, металлическая подставка и пара губок для очистки жала:

Инструкция на английском, кликабельно:

Сам паяльник:

Кончик жала прикрыт обрезком силиконовой трубки во избежание повреждений при транспортировке:

Конструкция стандартная:

Керамический нагревательный элемент не достает до конца жала и имеет небольшой зазор по бокам:

Само жало стандартное 900М типа: внутренний диаметр — 4.2мм, внешний — 6.6мм:

Такие жала продаются на каждом углу и стоят копейки, я прикупил пару разных в ближайшем магазине, и они подошли не хуже штатного:

Нагревательный элемент — керамический, диаметром 3.85мм:

Обозначение на элементе — A1319, он на 90Вт:

Шнур достаточно длинный, 1.5м, но не термостойкий. Вилку, как назло, прислали китайскую:

Паяльник имеет всего 3 элемента управления: 2 функциональные кнопки (слева) и кнопку включения (красная справа). Защитное стекло экрана глянцевое черное, при работе пальника цифры высвечиваются изнутри:

На комплектной подставке:


Внутренний мир

Схема паяльника несколько отличается от представленных здесь ранее:


В глаза бросается знакомая всем фонаревщикам кнопка 1288 для отключения паяльника)

Русификация

Даже в такой большой деревне, как Казань, я не смог найти переходника под китайскую вилку, поэтому пришлось варварски отрезать ее и поставить обычную нашу:

Провод заземления я просто оставил (за что щас получу от местных электриков), но на время пойдет. В идеале потом я вообще заменю весь шнур на более кошерный. Теперь паяльник русифицирован, можно переходить к исследованиям:


Управление

Главные 2 отличия сабжа от предыдущих версий — наличие кнопки выключения на самом паяльнике и какое-никакое меню настроек. После включения паяльник сразу начинает нагреваться. При этом на экране сначала пару секунд показывается целевая температура (по-умолчанию 350°C), а затем — текущая, которая быстро ползёт вверх по мере нагрева. Цифры на экране — белые (на фотках просто ББ поехал). В правой части экрана красными значками отображается либо единица измерения (в обычном режиме), либо выбранный пункт меню (в режиме настройки):

В обычном режиме клик по любой из кнопок управления переводит паяльник в режим установки температуры. В этом режиме можно длительным удерживанием кнопок быстро задать нужную температуру (от 80 до 500):

Если в обычном режиме работы нажать и удерживать серую кнопку, то паяльник перейдет в меню, состоящее из следующих пунктов:
  • Выбор единицы измерения (горит иконка C°F°)
  • Установка температуры (горит ☼)
  • Установка компенсации температуры (горит градусник)
  • Установка пароля (горит замок)

«Пролистывание» пунктов меню осуществляется с помощью желтой кнопки, вход в них и сохранение изменений — серой. Поясню назначение каждого пункта меню отдельно.

Выбор единицы измерения

Здесь все просто, выбираем между °С и °F:



Установка температуры
Не знаю зачем, но в паяльнике есть возможность задания температуры через меню:

Ввод значения осуществляется последовательно по цифрам, ниже 80 и выше 500 установить не даст:


Компенсация температуры
Можно задать поправку в ±50°C:

Ввод осуществляется так же по цифрам, при отрицательном значении слева горит "-":


Установка пароля
Зачем оно нужно — одному Будде известно, но установка пароля позволяет перекрыть шаловливым ручонкам доступ к изменению температуры:

Пароль состоит из 3х цифр, вводится так же последовательно, цифра за цифрой:

Пароль можно скинуть, установив значение в 000, либо выполнив полный сброс настроек (для этого нужно включить паяльник с зажатой серой кнопкой).

Еще в инструкции к паяльнику написано что-то про режим сна, но в моей версии прошивки его нет, «спать» умеет только версия с датчиком движения.

Впечатления

Паяльник достигает рабочей температуры очень быстро, время нагрева от комнатных 22°С до рабочих 350°C — около 30 секунд, до максимальных 500°C — почти минута. Да, температура на кончике жала несколько запаздывает и гуляет на ±30°C, но это недостаток практически всех паяльников подобного типа. Кто-то для лучшего теплообмена наматывает фольгу на нагревательный элемент или насыпает графитовый порошок в гильзу жала. Стандартное жало хорошо лудится и держит припой:

Большой запас мощности позволяет без проблем паять медные звезды светодиодов прямо на теплоотводе, не вынимая их из башки фонарика. Больше всего мне понравилось жало в форме пятака, которое я купил в оффлайне, им очень удобно работать:

В общем, лично мне паяльник понравился, он очень практичный. 900М-подобные жала очень распространены даже в оффлайне и стоят недорого. Сменные нагревательные элементы в случае чего можно выписать с али, их там навалом. Выключатель на ручке паяльника — чертовски удобная штука, не нужно никуда лезть или вручную убавлять температуру — просто выключаешь паяльник, когда он не нужен, а после включения он быстро нагреется до рабочей температуры. Из объективных минусов отмечу лишь дешевый на вид пластик корпуса и нетермостойкий шнур.

Доставка

Заказывал на тао через посредника YOYBUY.COM
Помимо паяльника в заказе был еще Convoy C8, который я обозревал ранее, всего с учетом доставки за заказ я отдал $55.49
Скрин заказа

При этом чисто за доставку вышло около $18, из которых $10 я скостил купоном новорега, в итоге по факту паяльник обошелся мне примерно в $22.
Планирую купить +26 Добавить в избранное +38 +56
свернуть развернуть
Комментарии (199)
RSS
+
avatar
  • Lisnick
  • 01 декабря 2017, 01:18
+3
По хорошей цене паяльник вышел. А с вилкой даже начинать переходник не надо было искать. На муське таким, как я, чайникам, давно объяснили, что надо менять вилку, мощным ударом ноги запустив переходники в космос.
ЗЫ: гипотетически, возможно ли стребовать с продавца копеечку за то, что он вилки попутал?
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 01:25
0
У него не было выбора вилки, только мощность, а в комменте к заказу я ничего не написал, так что сам дурак) В любом случае не вижу проблемы, штатный шнур все равно под замену на какой-нибудь кошерный в оплетке типа как у утюгов
+
avatar
  • peetbull
  • 01 декабря 2017, 01:35
0
кошерный в оплетке типа как у утюгов
причем от советских утюгов))
современные дерьмо а не шнуры.
+
avatar
  • 5077070
  • 01 декабря 2017, 09:48
+1
У хороших современных утюгов шнуры тоже в оплетке из ниток.
+
avatar
  • peetbull
  • 01 декабря 2017, 11:35
0
купить хороший утюг и снять шнур?))
шнур от фирмЫ от 5$
+
avatar
  • Serg32
  • 01 декабря 2017, 12:03
+1
Хорошая идея: купить в магазине запчастей один шнур от утюга.
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 12:46
0
Лучше бы провод в силиконовой изоляции. Увы, он (три жилы в общей изоляции) обойдется в половину паяльника, поэтому лучше изначально с таким шнуром брать.
+
avatar
  • kirserok
  • 01 декабря 2017, 01:43
-6
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 09:19
0
по хорошей было в черную пятницу на ебэй 25-10=15 баксов.
+
avatar
  • Serious
  • 01 декабря 2017, 01:34
+16
Поделитесь секретом, а зачем тянуть с ТаоБао паяльник за 22 бакса, если он на Банггуде стоит 19.99?
При этом там же есть купон, который снизит цену еще на 10%, т.е. до 18.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 01:39
+6
Я был одержим идеей побыстрее просадить купон новорега, мне было не до поисков на других сайтах)))
+
avatar
  • Serious
  • 01 декабря 2017, 01:43
+18
Странно, а я почему то всегда думал, что на Тао люди покупают чтобы сэкономить, а оказывается чтобы просадить купоны. Старею…
+
avatar
  • madmax
  • 01 декабря 2017, 13:35
0
В упор не вижу купона, подсобите
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 13:40
+3
Он работает от $50, им можно воспользоваться на этапе оплаты
+
avatar
  • Serious
  • 01 декабря 2017, 21:21
+2
Вообще от нуля, только что проверил.
Выбрал паяльник, купон WELDTOOL снизил цену ровно на 2 бакса и паяльник стал стоить 17.99
+
avatar
  • Serious
  • 01 декабря 2017, 21:18
+1
В упор не вижу купона, подсобите
Выбираете напряжение паяльника, появится купон над вариантами выбора напряжения. Так и будет написано — Coupon:
+
avatar
  • Lisnick
  • 01 декабря 2017, 01:43
+9
Вот думаю, что же, все-таки лучше говорит о прогрессе человечества: умная сидуха на унитаз от Сяоми или пароль на паяльник?
+
avatar
  • c2d
  • 01 декабря 2017, 04:19
+5
Меня больше впечатлило желание компании производителя силиконовых кукол Real Doll прикрутить им искусственный интеллект, ну… чтобы типа еще и поговорить можно было. Потом научат их борщ варить и человечество вымрет=)
+
avatar
  • Lisnick
  • 01 декабря 2017, 04:35
+5
Ну это Вы совсем страшный конец человечества придумали: в результате борща ))))
+
avatar
  • moyemail
  • 01 декабря 2017, 10:33
+2
— не вымрет, — еноты останутся!
+
avatar
+3
не драматизируйте — у природы столько времени, что пройти еще раз от одноклеточных до ЭВМ — как переобуться
+
avatar
  • seacat
  • 01 декабря 2017, 01:44
+5
Интересно будет узнать, как у него с долговременной надежностью.
Брали с пяток такого типа паяльников в магазин и с двумя или тремя из них были проблемы:
* У одного, видимо, произошел обрыв терморезистора (клиент, похоже, использовал дешевые медные жала с увеличенным внутренним диаметром и механически повредил нагреватель) и он ушел в неконтрорлируемый нагрев до саморазрушения нагревателя. После замены нагревателя на новый и, по-идее, родной, расхождение показаний и реальной температуры примерно на 200 градусов (показывает 100, на жале реально 300). На плате, насколько помню, крутить нечего, программной калибровкой, доступной пользователю, разумеется, такую разницу не исправить. (Возможно, паяльник изначально сильно завышал температуру нагревателя и сгорел от этого, а не от повреждения нагревателя при использовании неудачного жала клиентом)
* У еще двух прямо из коробки индикатор температуры живет своей жизнью и периодически считает непонятно что. То ли при дуновении на жало, то ли при перегибе провода начинает на пол секунды считать куда-то в 450+, потом резко возвращается обратно.
Времени подробно ковырять не было, взяли из запаса 936D старого типа от этого же производителя (таких уже не один десяток брали), отдали клиенту.
С месяц назад попытались пообщаться с продавцом (но не представителем производителя) при личной встрече, но и у нас уровень китайского не тот, и продавец не технический человек (да и на диалекте, похоже, говорит), в результате так и не поняли, это был глюк первых партий (брали в марте 2017) и теперь все хорошо или «ну бывает».
Интересно, как у других обстоят дела, поскольку новые паяльники мощнее (есть 60, 70, 90, 110 Вт), немного дешевле и сразу идут с более удобным проводом (есть и с евро-вилкой, впрочем, как и 936D, который при такой комплектации лишается выключателя).
Брать еще несколько на эксперимент пока желания не было.
+
avatar
  • SinuX
  • 03 декабря 2017, 20:53
0
После замены нагревателя на новый и, по-идее, родной, расхождение показаний и реальной температуры примерно на 200 градусов
Скорее всего перепутали нагреватели, есть A1319 на 110В и A1329 на 220В
+
avatar
  • Dispater
  • 01 декабря 2017, 07:35
0
У меня такой же на 60Вт, во время работы пищит. Неприятно.
+
avatar
  • evilslon
  • 01 декабря 2017, 07:54
0
Кстати, никто не может поделиться ссылкой на хороший провод в термостойкой силиконовой изоляции? Тоже хочу заменить на своём паяльнике, а что-то найти подходящий никак не получается…
+
avatar
0
+
avatar
  • dgin
  • 01 декабря 2017, 10:36
0
И зачем человеку 5-жильный провод?
Отзывы хоть читали?
«Кабель весьма жёсткий, не идёт не в какое сравнение с имеющимся кабелем на паяльнике (не T12), жаль, искал именно очень мягкий и эластичный кабель.»
«Запах конечно словами не передать....»
+
avatar
0
aliexpress.com/item/High-temperature-three-core-silicone-wire-manufacturers-accusing-handle-T12-line-DIY-soldering-station-handle-line/32488916226.html

кабель мягкий, хороший) мне уже пришел — переделал оба паяльника.
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 22:29
0
По имени ссылки — три жилы. В описании лота и сопутствующих фотографиях — пять. Так сколько их на самом деле?
+
avatar
  • Asasl
  • 01 декабря 2017, 08:06
0
на 220 В паяльник?
Такими хорошо только кастрюли лудить.
Для электроники принято пользоваться низковольтными.
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 08:38
0
Электронике пофиг, каким напряжением питается нагреватель паяльника, хоть 6 вольт, хоть 380.
Электронике важно чтобы паяльник был заземлен. А вот заземлять корпус паяльника, у которого нагреватель гальванически не развязан с электросетью — очень смелое китайское решение, которое может при определенных обстоятельствах бабахнуть так, что мало не покажется. Так что автор, меняя вилку, правильно сделал, что не подключил заземление.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2017, 09:00
+4
Так что автор, меняя вилку, правильно сделал, что не подключил заземление.
Т.е. когда нагреватель пробивает на корпус, пусть фаза будет на жале?
Вы в курсе, зачем вообще нужно заземление?
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:05
+4
Для низковольтного паяльника с трансформатором — прежде всего для снятия статики.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 декабря 2017, 09:35
+2
Только для снятия статики подключают через мегаомный резистор, причём паяльщика :) Вы это сами прекрасно понимаете, раз работали на радиозаводе. Паяльник заземляют для защиты от пробоя изоляции, защиты от наводок и защиты от статики.
Тоже работал на радиозаводе монтажником :)
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 09:05
0
Керамический нагреватель вообще может на корпус пробить? По-моему это кусок изолятора с резистором внутри)
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:07
0
Пробить очень вряд ли, а вот отколоться кусок керамики в процессе эксплуатации может, обнажив спираль нагревателя. А там уже и пробивания не понадобиться, спираль просто коротнет на корпус жала.
С точки зрения электробезопасности, если у вас хорошие скоростные автоматы — корпус конечно лучше заземлить, тогда при замыкании просто сработает автомат. Если автоматы так себе — будет «большой бабах» прямо у вас в руках.
По хорошему счету конечно, лучше вообще не пользоваться такими паяльниками, они небезопасны в любом случае.

Кстати, по молодости работал на одном из советских радиозаводов. Так вот паяльники у них все были на 36В с отдельным проводом заземления корпуса. Хотя выглядели как обычные советские паяльники ЭПСН-40. Для этих 24В паяльников была проведена отдельная сеть на 36В со специальными розетками. Сетевые паяльники заземлять категорически запрещалось. Впрочем как и вообще работать такими паяльниками,
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:21
-1
То, что нагревательный элемент сделан в виде ленты, тем или иным образом заключенной в трубку из керамики сути не меняет. Хорошо, назову его не спиралью а лентой нагревателя.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 09:22
0
Там еще в самом паяльнике предохранитель на 2А стоит)
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:28
0
Интересно почему на 2? Там и на 1 вполне хватило бы даже с учетом холодного старта (когда происходит максимальное потребление пока спираль совсем холодная). Откуда они взяли цифру именно 2? Да по китайской традиции, просто такие были на складе. Могли бы и на 10 поставить :)
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 09:33
0
Вангую, что из-за диапазона рабочего напряжения 85-260В, чтобы греть на 90Вт при 85В в сети ампер нужно побольше
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:35
0
При 85В он вряд ли нагреется более 100 градусов. Работать паяльником он может только при 220В, т.к. на это напряжение расчитан его нагреватель. Если есть надпись 85-260В — это лишний раз говорит о квалификации создателей. 85-260В — диапазон допустимых напряжения для импульсного конвертера. Которого тут не наблюдается, во всяком случае для питания нагревателя, разумеется. Так что надпись эта — полный бред.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 09:45
-2
Работать паяльником он может только при 220В, т.к. на это напряжение расчитан его нагреватель
Я не сильно вдавался в схему, но по-моему для этих целей там стоит индуктивность прямо около нагревателя, так что с
Которого тут не наблюдается
Вы поторопились) При низком питании схема повышает напряжение, там надо всего 0.5А на 220В
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:51
+3
Я не сильно вдавался в схему,
Это заметно :)
Да, индуктивность там стоит, надо же чем-то питать микропроцессор с обвязкой, вот для них там микромощный конвертер и стоит. И вот он как раз и может работать в диапазоне 85-260В. Но тольку с этого никакого. Нагреватель питается сетевым напряжением, коммутируетмым тиристором или симистором (вот он, рядом с индуктивностью, видите?) Никакого повышающего конвертера для нагревателя там нет, да и невозможен он в таких габаритах при такой заявленной мощности.
Не наделяйте сей инструмент свойствами и возможностями, который в нем отсутствуют. :)
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 10:05
-5
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 10:10
+6
уверяю, что такой индуктивности с головой достаточно для преобразования 85В @ 1.5А в 220В @ 0.5А
Простите, этим Вы меня сразили наповал. Больше не обсуждаю!
Сдаюсь. Паяльник — волшебный! Доказано! :-)

Не в обиду, но электроника — не Ваш конек определенно.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 10:29
-1
Я никогда не считал себя знатоком электроники, но в данный момент могу сказать про вас то же самое)))
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 10:59
0
Да пожалуйста, Ваше право, безусловно :))))
От меня-то не убудет в любом случае…
+
avatar
  • Asasl
  • 01 декабря 2017, 10:48
+4
Знания теории электроники у фонаревщиков очень разнятся с самой теорией. :)
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 11:59
+1
При 85В он вряд ли нагреется более 100 градусов
При напряжении 85 вольт, мощность нагревателя будет 35 ватт. Что вполне достаточно для разогрева жала до рабочей температуры. Просто электроника будет реже отключать нагреватель от сети. Я, конечно не знаю, будет ли данный паяльник работать при таком напряжении, но теоретически в этом нет ничего невозможного. А вот заявление про 100 градусов — это просто ваши мысли, причём абсолютно ничем не подтверждённые (да и не выглядят они правдоподобными).
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 12:17
0
А что, разве конвертер
я 85В @ 1.5А в 220В @ 0.5А
мы больше не обсуждаем? Или он тоже уже не выглядит правдоподобным? :)
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 12:20
0
Вы можете обсуждать, я не обсуждал и не собираюсь, как и отвечать за чужие слова.
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 12:28
-2
А за свои? Я про
мощность нагревателя будет 35 ватт. Что вполне достаточно для разогрева жала до рабочей температуры.
Как же по Вашему паяльники с просто нагревателем, без каких-либо регулировок поддерживают более-менее постоянную температуру будучи подключенными к сети постоянно? По Вашей логике такой паяльник, оставленный включенным без присмотра постепенно, очень медленно нагреется до температуры плавления жала и стечет на рабочий стол незадачливого владельца. Однако такие случаи науке пока неизвестны. Паяльник нагревается до определенной температуры и дальше повышения ее не происходит. А знаете почему?
Потому же, что при подаче 85В на паяльник, расчитаный на 220В он НИКОГДА не достигнет рабочей температуры. Причину найдете в учебнике физики. Мне знаний учить Вас не хватит, но направление указать могу :)
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 13:27
0
Как же по Вашему паяльники с просто нагревателем, без каких-либо регулировок поддерживают более-менее постоянную температуру будучи подключенными к сети постоянно?
Если вы замотаете паяльник в любой теплоизолирующий материал, то его температура значительно повысится! А не достигает она температуры плавления из-за естественного охлаждения окружающим воздухом! Попробуйте обдувать жало паяльника холодным воздухом (вентилятор рядом поставьте) и температура жала понизится. Попробуйте включить паяльник на улице в минусовую температуру — его температура понизится.
Для понимания причин этого, возможно, вам придётся почитать учебник физики. Я думал вы понимаете суть процесса, ведь было вами написано:
достигли температуры по датчику — выключились, упала температура ниже установленной — включились.
Видимо я ошибся.
Мне знаний учить Вас не хватит
Вот в это верю.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 12:52
0
мы больше не обсуждаем? Или он тоже уже не выглядит правдоподобным? :)
С чего вы так уверены, что это невозможно? Если это не укладывается в вашем сознании, то это не говорит о том, что это физически невозможно. Посмотрите внимательно на схему, вы видите хоть что-то, что работало бы с индуктивностью, кроме полевика? По-вашему полевик одновременно служит для управления нагревателем и преобразования импульсов для питания электроники? В 936 она как-то обходилась без импульсника, а здесь индуктивность имеет слишком большой сердечник для питания пары микросхем с суммарным потреблением от силы 200мА. И полевик стоит высоковольтный на 500В не просто так. У меня щас нет возможности перефоткать дорожки, нагреватель 100% питается не от сети, а от преобразователя. В какую сторону он преобразовывает я не мерил, но кто вам сказал, что A1319 работает от 220В? У Hakko нагреватели A1231 работают от 24В, думаю здесь тоже далеко не 220
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 13:01
0
Вы когда-нибудь слыхали такое понятие как габаритная мощность применительно к индуктивностям и трансформаторам?
Посмотрите внимательно на схему, вы видите хоть что-то, что работало бы с индуктивностью
Благодаря фото невысокого разрешения прочесть номиналы я не могу, но с вероятностью чуть более 100% предположу, что тот SOIC8, что стоит рядом с индуктивностью — ШИМ-контроллер, который на нее и работает.
И можно названия прибора, который Вы называете полевиком? Очень хочется понять, что там за полевик такой? По фото не видать нихрена. А так же название того SOIC8, что стоит рядом с индуктивностью… Ну и до кучи марку процессора, для полноты картины, тксказать…
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 13:04
+1
Полевик — видно, HD840L.

Процессор — STM8S103 (тоже видно).
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 13:12
0
разглядел все-таки. Там действительно высоковольный полевик HD840L
file2.dzsc.com/product/16/08/01/253470_101220971.pdf
В этом (но только в этом!)признаю свою ошибку, китайский инженер решил питать нагреватель постоянным током и стало возможным установка полевика. Выпрямитель проглядывает около входа сетевого провода.

Наименование SOIC8 все же подскажите, его разглядеть на фото невозможно.
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 13:14
0
Нечитаемо, к сожалению.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 13:14
0
Что за микра вечером посмотрю, а полевик — HD840L, контроллер — STM 8S103K3T6C. Микра SOIC8 скорее всего как раз стабилизатор для питания электроники
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 15:48
+2
Не будет. Для 220-вольтового — будет около 13 ватт (что не позволит достичь приемлемой температуры). А в случае 110-вольтового (как в обсуждаемом) — больше 50 ватт (что уже вполне достаточно для работы). 35 не будет ни в том, ни другом случае.
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 16:20
0
Да, вы правы — 13 ватт. Действительно для 220 вольтового нагревателя этого было бы недостаточно.
+
avatar
0
Справедливости ради, надо отметить, что установленный нагреватель A1319 рассчитан на номинальное напряжение 110 Вольт. Несложно вычислить рабочее сопротивление нагревателя, около 134 Ом. При 85 Вольтах потребляемая мощность составит ~54 Ватт.
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 16:55
0
Я не знал что он на 110 вольт. По остальному вы правы, прямо над вашим комментом я признал свою ошибку. Но спасибо всё равно спасибо ибо повторение — мать учения.
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 12:55
+2
Согласно данным производителя, элемент (A1319) — на 110 вольт. Так что вполне вероятно, что от 85 будет работать с приемлемой мощностью. На 220 — только с регулированием мощности, иначе сдохнет сразу (на 220 должен быть A1329).

Кстати, наличие именно полевика (а не тиристора, что было бы проще) и действительно довольно-таки солидного индуктора рядом и в самом деле наводит на разные мысли…

Не, 1 mHy такого типоразмера — это максимум 200 mA, явно не нагреватель. А LED-дисплею нужно больше, чем LCD, так что, похоже, и в самом деле индуктор к низковольтной части относится.

Почему полевик, а не тиристор — тоже вроде бы понятно. Нагревательный элемент 110-вольтовый и достаточно малоинерционный. Если управлять фазовым методом от 220 вольт — ему может и «поплохеть»…
+
avatar
  • u3712
  • 01 декабря 2017, 13:14
0
Step down? Легко проверяется Осциллографом. Для ТС это раз плюнуть.
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 13:18
0
Для ТС это раз плюнуть.
В этом я очень сильно сомневаюсь! :)
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 20:22
0
UPD: микросхема — SM7015, судя по всему с дросселем образует buck понижайку для дисплея и мозгов, только не понятно зачем все это дело разместили вплотную к нагревателю
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 21:00
0
А приятная игрушка, кстати. Правда, есть сомнение в «высоковольтности» применяемого дросселя, но решение заслуживает внимания. Против традиционного варианта с балластным конденсатором — очень компактно, при солидном токе. Для LED самое оно.
+
avatar
  • Angrim
  • 01 декабря 2017, 09:37
0
Напыление-не есть лента. Если отколется кусок керамики, напыление на этом куске так же потеряет контакт. Если же внутри этой керамики лента, типа дорожки на плате, которая в процессе разрушения сама на рассыпается, то это не керамика, а какая-то новая имитация от китайца.
Если Вы имеете ввиду, что после раскола будет контакт между оставшейся частью напыления на нагревателе и корпусом, то нет.
Но опять же, и палка раз в год стреляет, по-этому я требую заземления, но уверен, что при штатной эксплуатации при разрушении нагревателя паяльник просто перестанет греть
+
avatar
0
Я думал, это везде так было :)
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 08:21
-2
Кстати, очень интересно было бы померить, какую мощность он реально потребляет от сети? Что-то в 90Вт не верится при таком нагревателе. Хорошо если там 40 есть хотя бы.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 08:39
+3
Это же паяльник со стабилизацией, он не потребляет все время 90Вт. У меня нет ваттметра, но его собратья из предыдущих обзоров с 60Вт элементом при холодном старте кушают 150+ Вт. Есть еще такой же нагреватель на 110Вт)
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:24
0
И что с того, что он со стабилизацией, теперь невозможно померить мощность нагревателя?
Стабилизация начитает работать только по достижении паяльником заданной температуры. У вас есть, как вы сами написали, около 30 сек, чтоб померить реальную мощность, потребляемую нагревателем. В режиме разогрева стабилизатор не работает, нагреватель подключен к сети постоянно.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 09:39
0
В режиме разогрева стабилизатор не работает, нагреватель подключен к сети постоянно.
Почитайте про ПИД-регулятор, эта фигня несколько более умная, чем просто нагреватель с термостатом, она нелинейно сбрасывает мощность по мере набора температуры
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:45
0
Да, но есть ли в оно в этом паяльнике??? Очень сомневаюсь. Да и не нужен он тут, при такой тепловой инертности узла нагреватель-жало. ПИД эффективен там, где используются жало с очень малой тепловой инертностью (например Т12 и им подобные). А на такой конструкции толку от него не будет, регулятор там обычный: достигли температуры по датчику — выключились, упала температура ниже установленной — включились. С приличным таким гистерезисом градусов в 10-15. Как утюг с механическим термостатом. Все силы встроенного микропроцессора брошены на обслуживание индикатора, кнопок и проверки пароля :)
+
avatar
  • Kevolech
  • 01 декабря 2017, 10:23
0
У меня A-BF на 110Вт. На всю мощь он начинает работать если только паять кастрюлю что-нибудь массивное или если окунуть кончик жала в стакан с водой. В остальное время он значительно меньше потребляет.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 10:24
0
Да, но есть ли в оно в этом паяльнике??? Очень сомневаюсь
Здесь не в чем сомневаться, достаточно посмотреть тесты на ваттметре и убедиться, что паяльник потребляет столько, сколько ему нужно для поддержания температуры, здесь нет никакого
достигли температуры по датчику — выключились, упала температура ниже установленной — включились
Там нормальный регулятор
+
avatar
+1
ну так это и есть «нормальный регулятор», когда нагрев включается/выключается от температуры ;)
но измерить его максимальную мощность можно ИМХО только обеспечив очень сильный теплоотвод от, жала, иначе ничерта там видно не будет.
+
avatar
  • cpm1a
  • 01 декабря 2017, 17:08
0
maxspb69, неверно, ПИД нужен как раз для систем с большой тепловой инерцией, есть даже режим самообучения в некоторых реализациях, ON/OFF используется в простых системах с малой инерцией.
+
avatar
  • Angrim
  • 01 декабря 2017, 09:30
0
Если нагреватель на 110 ватт и паяльник умеет их все раскачать, то это уже паяльник на 110 ватт. Вам продали того, мех более дорогой… нннет, китайцы? Сомневаюсь
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 09:20
+1
… при таком нагревателе...
Научите меня по виду определять мощность нагревателя.
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:26
+1
у меня нет целей кого-то учить. Научитесь сами, если есть желание :)
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 09:28
-1
Думаю, что у вас нет не цели, а знаний.
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 09:29
+1
думаю если у Вас есть желания обсудить со мной мои знания — обращайтесь в личку.
Чтоб мне не пришлось тут комментировать Ваши…
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 09:38
0
Я вам задал прямой вопрос! Не хотите отвечать — да пожалуйста, на причину мне плевать!
Просто непонятно зачем вам измерения при наличии таких суперспособностей (вопрос риторический — отвечать не нужно)!
+
avatar
+3
Большой запас мощности позволяет без проблем паять медные звезды светодиодов прямо на теплоотводе, не вынимая их из башки фонарика.
а видео можно? а то что то не вериться особо
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 08:57
0
На днях буду менять сид в Convoy L2 — сделаю гифку
+
avatar
0
Желательно видео что бы по времени ещё посмотреть что к чему
+
avatar
  • SinuX
  • 04 декабря 2017, 00:45
0
Сделал все же гифку, по времени все длится буквально 1 секунду — просто касание жалом, и контакт припаян к звезде. Ахринительно удобно, сложнее удерживать провод пинцетом:

P.S. звезда — KDLIGHT на термопасте, фонарь — Convoy L2, температура на паяльнике 400 градусов, припой — аналог ПОС-40
+
avatar
0
какой тип жала? оригинал?
400 градусов это конечно дичь, надо ставить примерно 300 и меньше
+
avatar
  • SinuX
  • 04 декабря 2017, 08:46
0
Самая последняя фотка в обзоре, с овальным сечением. Не оригинал, дикий китай из оффлайна, на али такие идут в наборах 10-12 шт по 250 рублей) Температуру задрал чтоб долго не держать, зазоры большие между жалом и нагревателем
+
avatar
0
купил оригинальное жало goot 1.2d за 11 баксов, по характеристикам лучше греет(но не прям втоб уж вообще класно греет) и чуть лучше лудится чем комплектное, вообщем свои 11 баксов думаю не стоит
+
avatar
  • Pash_
  • 01 декабря 2017, 09:08
0
Недавно впаивал драйвер в пилюлю конвоя S2+, (в случае когда с гайкой не проходит вариант) жалом T12. Ну секунды 3 может грел. Припаял нормально, не «примазал» припоем, а именно припаял. А тут мощщи больше чем на T12. Моём по крайней мере.
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 09:17
-2
Правильно, в топку заземление!
Убьем и себя и ремонтируемую электронику.
+
avatar
  • Angrim
  • 01 декабря 2017, 09:44
0
Ну, себя мы врядли убьем, для этого надо за включённый паяльник с пробитой на жало фазой хорошо так схватиться, но технику убить в состоянии.
Я надеюсь мы не обсуждаем людей с серьёзными проблемами с сердцем и с кардиостимуляторами какими — нибудь
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 09:52
-2
легко, например при замене жала просто с невынутой вилкой. пробить плату может где угодно.
+
avatar
  • katran
  • 01 декабря 2017, 14:06
0
с тойже вероятностью вы умрёте меняя ламочку не выключив свет
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 15:03
-1
а зачем так делать, если можно так не делать?
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 15:52
0
Скажите, а чем Вам поможет заземление арматуры при замене жала и пробое нагревательного элемента (на что, кстати ?)? Вообще-то будет с точностью до наоборот — рядышком окажется жало под потенциалом сети и заземленный штуцер ручки. Самый верный способ получить кучу искр или электрический ожог кисти (в лучшем случае).
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 16:07
+2
1. пробой вызовет ток КЗ и сработает автоматический выключатель в щитке.
2. даже без срабатывания автомата заземление снижает опасный для человека потенциал.

ТОЭ 1й курс института.

+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 16:15
0
И вот теперь попробуйте как-то сюда привязать свое «легко, например при замене жала просто с невынутой вилкой.»?
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 16:37
0
а голову включить, не?
например, так случилось, что пробило/закоротило плату с 220 на дорожки заземления платы.

при не подключенном заземлении в вилке, 220 будет на всех элементах заземления паяльника, в том числе и на жале.

беремся за жало — получаем удар током.
+
avatar
  • rx3apf
  • 01 декабря 2017, 16:46
+2
Ну хоть на фотографию разобранного паяльника гляньте, что ли… Теоретик, блин…
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 17:20
0
теоретик это вы. я реалист.
а вы можете дальше надеяться на авось без заземления.
+
avatar
  • ploop
  • 01 декабря 2017, 20:16
+2
я реалист.
Ну а теперь, товарищ реалист, расскажите, много ли народу живут в новостройках с трёхжильной проводкой? Если заземления нет и не предвидится, смысл его распаивать?
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 21:24
0
В любом многоквартирном доме заземление берется с этажного щита. Если кому то лень — он сам себе злобный буратино.
+
avatar
  • ploop
  • 01 декабря 2017, 21:38
+2
Если кому то лень — он сам себе злобный буратино
А деньги на полный ремонт квартиры естественно у каждого буратины валяются без дела…
В любом
Да? Найдите его в моём щите к примеру. Я вот долго искал, упорно искал, даже тех. документацию на дом поднимал — не предусмотрено!
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 21:52
-5
+
avatar
  • ploop
  • 01 декабря 2017, 22:09
+3
Прочитайте ПУЭ, там написано что такое заземление tn-c-s и после этого искать его не придется.
Я прекрасно знаю ПУЭ, и знаю, что система в щитках моего дома — TN-C. И таких домов в стране миллионы. А так же частных домов без контуров заземления.
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 22:24
0
Вы не знаете пуэ, иначе бы были в курсе как из tn-c получить tn-c-s.
И про частные дома тоже гоните, там сделать заземление еще проще и ни от кого не зависеть.
Идите учите матчамть.
А ваши минусы мне пофиг.
+
avatar
  • ploop
  • 01 декабря 2017, 22:40
+2
А ваши минусы мне пофиг.
Ни одного не поставил

Вы не знаете пуэ, иначе бы были в курсе как из tn-c получить tn-c-s.
Знаю. Капитальным ремонтом многоквартирного дома. А именно — переделкой ВРУ, с установкой заземляющего устройства по всем требованиям тех же ПУЭ и разделением PEN на PE и N именно внутри ВРУ

И только попробуйте мне посоветовать соединять PE и N в подъездном щитке — пошлю вас учить матчасть!
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 23:04
0
Хорошо, что такое повторное заземление нейтрали и где оно делается, можете ответить?
+
avatar
  • ploop
  • 01 декабря 2017, 23:17
0
Во-первых, прошу цитировать текст, на который ссылаетесь. Лента давно ушла вправо, непонятно, что куда.
Хорошо, что такое повторное заземление нейтрали и где оно делается, можете ответить?
Это экзамен? Я вам выше только что про него написал.
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:09
-1
Да, можно считать, что это экзамен.
По результатам ответа будет понятно уровень вашего понимания смысла заземления.

А то пока получается как в том анекдоте про единоборства: «Я знаю ВРУ, PEN, PE и много других страшных слов».
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 00:10
+1
По результатам ответа будет понятно уровень вашего понимания смысла заземления.
Третий раз повторяю — выше ответ.
Только мне не совсем понятен уровень вашего понимания русского языка.
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:22
-3
Слив засчитан.
Довольно дерзкий неуч попался, обычно такие уходят подумать над своей несостоятельностью.

ЗЫ. и хочу поинтересоваться, а «первый» и «второй», собственно где?
ну так, чисто чтобы поржать.
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 00:24
+1
Слив засчитан
Ок. Ваша версия, раз мою прочесть не в состоянии.
+
avatar
0
И только попробуйте мне посоветовать соединять PE и N в подъездном щитке
к сожалению, для обеспечения работоспособности УЗО, расположенного на кабеле водогрейки, другого варианта я не нашел, когда протянул отдельный кабель для водогрейки из подъездного щита
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 00:09
+1
к сожалению, для обеспечения работоспособности УЗО, расположенного на кабеле водогрейки, другого варианта я не нашел
УЗО вполне будет работать и без PE, а вот сама «водогрейка» возможно заругается, есть такие привередливые.

Соединять банально опасно, если отвалится ноль после этого соединения — на корпусах всех ваших автоматически появится фаза.
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:15
0
Соединять банально опасно, если отвалится ноль после этого соединения — на корпусах всех ваших автоматически появится фаза.
Начитались деревенских сказок.
Смысл повторного заземления нейтрали объясните, тогда может и придет понимание.
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 00:22
+1
Смысл повторного заземления нейтрали объясните, тогда может и придет понимание.
Смысл в выравнивании потенциалов нейтрали и земли, и именно от него делается отвод линии PE (а ни где заблагорассудится), и именно он гарантирует отсутствие потенциала на корпусах электроприборов.
Так устроит?
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:32
0
Отлично, система TN-C, использует повторные заземления?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 00:36
0
Отлично, система TN-C, использует повторные заземления?
Два часа назад сказано — в домах моего типа НЕТ.
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:47
-1
Два часа назад сказано — в домах моего типа НЕТ.
Дом деревянный чтоли?))
+
avatar
0
ну вот сижу я на 5-ом этаже, водопровод из поли пропилена, стояки отопления тоже, куда мне цеплятьповторное заземление? Или предлагаете сделать TN-C-S, расщепив PEN на ВРУ и протащив РЕ через два подезда и пять этажей?
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:28
0
Корпус любого этажного щита заземлен(т.к. вмонтирован в него) на каркас здания.
Бетон, кирпич, и монолит отлично проводят ток и выравнивают потенциал.

ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 00:33
+2
металлические и железобетонные конструкции зданий
Дом кирпичный. Чисто кирпичный.
Бетон, кирпич, и монолит отлично проводят ток и выравнивают потенциал.
Еб… ческая сила, откуда такие кадры берутся? Я думал, тут правда какой спец попался, чему научит…

Всё, до свидания.
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:35
0
Кому важна собственная безопасность не будет клянчить и разводить нюни.
+
avatar
0
Дом кирпичный. Чисто кирпичный.
аналогичная ситуация
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:44
0
аналогичная ситуация
Это не важно, достаточно открыть справочники ;)
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:43
0
Электропроводность кирпича и бетона в студию!
Иначе «Всё, до свидания.» понадобится вам.
Но есть еще шанс.
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 00:52
+1
Электропроводность кирпича и бетона в студию!
Возьмите мультиметр и потыкайте. В сухой естественно.
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 01:03
0
Возьмите мультиметр и потыкайте. В сухой естественно.
Таблицы, сударь, жду таблицы.
+
avatar
  • limoncn
  • 02 декабря 2017, 12:49
+1
откройте учебник физики за 8 класс школы и все там найдете)))
Автор Перышкин. Родина.
+
avatar
+1
Электропроводность кирпича
и какая же она у сухой кирпичной кладки?
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 00:39
+1
Или предлагаете сделать TN-C-S, расщепив PEN на ВРУ и протащив РЕ через два подезда и пять этажей?
Вот такая же фигня, только этаж четвёртый. ВРУ по документам заземлена (как на самом деле — хз), но в трёх подъездах от меня.
Дальше три фазы и этот самый ноль (PEN) тупо разбросаны по подъездам.
+
avatar
  • st_gera
  • 02 декабря 2017, 00:46
0
Дом — проводник. Корпуса электрощитов тоже.
В чем проблема?
А проблемы нет, все сделано до(за) вас, только никто не понимает этого.
+
avatar
0
на этом проводе только водогрейка, за 30 лет, что живу в этой квартире, ноль ни разу не отгорал, только фаза один раз зимой отваливалась (в ТП был фейерверк)
+
avatar
  • ploop
  • 01 декабря 2017, 22:44
+1
Да, и ещё забыл спросить у вас денег на ремонт квартиры. Как-нибудь с пенсии отдам.
+
avatar
0
Интересная дискуссия у вас, я вот не очень понимаю заземление в старых домах. У меня такой вопрос — если заземлиться на щиток, и предположим, что щиток не заземлен вовсе, а у кого-то пробьет фазу на корпус прибора, который тоже заземлен на щиток, что будет на корпусах моих приборов?
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 10:58
+1
и предположим, что щиток не заземлен вовсе, а у кого-то пробьет фазу на корпус прибора, который тоже заземлен на щиток, что будет на корпусах моих приборов?
В этом случае будет КЗ и сработает защита.
А вот если просто отвалится ноль перед вашим соединением, то на всех ваших корпусах окажется фаза. И ни одна защита этого не увидит.
+
avatar
0
В этом случае будет КЗ
это если ноль на землю кинуть?
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 16:53
+1
это если ноль на землю кинуть?
Это если у кого-то пробьёт фазу на корпус прибора.
А если отвалится ноль, цепь будет примерно такая:
+
avatar
-1
А ноль и сам щиток соединены получается? Т.е. ведя третий провод на щиток, я замыкаю его на ноль в щитке? Или я что-то не понимаю… я думал третий провод, заземление, он никак с нулем связан быть не должен
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 21:29
+1
А ноль и сам щиток соединены получается?
Вообще не должны.
я думал третий провод, заземление, он никак с нулем связан быть не должен
Тоже не должен. Они должны соединяться только в том месте, где есть настоящее заземление. То есть там выравнивается потенциал нуля с землёй, а так же отводится провод PE — то самое защитное заземление. После этой точки их соединять нельзя, иначе есть риск получить то, что на картинке.
А сам корпус щитка соединяется с PE, но не с нулём.
+
avatar
0
Я почему спрашиваю, я считал что в старых домах просто так не заземлить приборы и ставлю просто УЗО на 40мА, может можно надежней сделать?
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 22:37
+1
может можно надежней сделать?
Никак не сделать, кроме нормального ремонта. У меня та же проблема.
Собственно, из-за этого весть срач выше и начался :)
+
avatar
0
А под нормальным ремонтом вы что понимаете? Сделать в квартире проводку 3х жильным проводом, а в щитке то куда подключаться, на сам щиток, в надежде, что он заземлен, или на ноль в щитке? Или что-то еще?
+
avatar
  • ploop
  • 02 декабря 2017, 23:19
0
на сам щиток, в надежде, что он заземлен
Нет, буквально начиная с ввода в дом (ВРУ) меняются щитки в подъездах и проводка по современным правилам, делается заземление где требуется. Это компетенция управляющей компании, ну или собранием жильцов, если дом в самоуправлении. Это не дорого на самом деле, если поделить на количество жильцов.

А с квартиры просто подключаете три провода ко всему готовому в щитке и не паритесь.
+
avatar
0
А, ясно, значит я все правильно делал. А на управляющие надеяться не приходится — они только на свое содержание деньги собирают, на содержание и ремонт домов ничего не остается. Спасибо информацию, а то в сети что угодно пишут, понять толком ничего нельзя
+
avatar
  • Kevolech
  • 01 декабря 2017, 10:24
+1
Хороший обзор. Странно, что в комментарии не набежали адепты секты Т12 =)
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 10:43
0
что за секта?
+
avatar
  • Kevolech
  • 01 декабря 2017, 11:01
+1
Они обычно прибегают в обзоры паяльников на жалах 900 серии и начинают с пеной у рта доказывать, что паяльники на жалах Т12 лучше)
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 11:11
0
меня 900е вполне устраивают. про т12 вообще не был в курсе))
+
avatar
  • katran
  • 02 декабря 2017, 02:45
0
8сек разогрев
подержание температуры без задержек в 10сек
чем плохо?
.
минус это только цена жала… так как там и нагреватель и термопара
+
avatar
  • Asasl
  • 01 декабря 2017, 10:50
0
Причем здесь секта? На сегодня T12 одно из лучших решений по цена/качество.
Будут лучше решения будем пользоваться ими.
+
avatar
0
Посоветуйте паяльник до $50 для непрофессиональной работы/хобби.

Ардуино, домашняя автоматизация, аудио.
+
avatar
0
Спасибо! Из противоположного лагеря есть советы?)
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 11:16
0
Есть. Но Вам не понравится цена. Хотя это Роллс-Ройс в мире паяльников :)
www.okinternational.com/hand-soldering-systems/id-MX-5210/Soldering_and_Rework_System

На сегодняшний день альтернативы приведенной выше станции на STM32 нет, это лучшее, что можно купить за очень недорого. Так что Вам правильно все посоветовали.
+
avatar
0
Там цена не указана
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 11:28
0
И не надо. Спать будете спокойнее. Около 50000р такой стоит. И кстати, жала (1500-5000) в комплект не входят :) Ни одного. Дешевого неоригинала нет, китайцы делать такие не могут.
+
avatar
  • Sidula
  • 01 декабря 2017, 14:21
0
+
avatar
  • liteon
  • 01 декабря 2017, 13:01
0
Нажимаете кнопку «BUY NOW» и вуаля, каких то $749.00
+
avatar
0
Мне говорит «свяжитесь с нами»
+
avatar
  • u3712
  • 01 декабря 2017, 12:51
0
Хороший — это Ersa Micro tool.
+
avatar
  • st_gera
  • 01 декабря 2017, 11:13
+3
дык CXG 90w и берите.
на али/ебей 25-35$ в зависимости от комплектации.
+
avatar
  • Asasl
  • 01 декабря 2017, 11:31
0
Посоветуйте паяльник до $50 для непрофессиональной работы/хобби.
Наберите в поиске Али
t12 bakon

за 30 долларов ±
вы получите очень неплохое устройство.
я им профессионально паяю SMD
+
avatar
  • Asasl
  • 01 декабря 2017, 14:09
+3
Минусаторам,
этим недорогим паяльником t12 bakon
можно паять профессионально, если руки прямые.
Я им паяю под стереомикроскопом

Если кривые руки, то вас никакой паяльник не спасет.
+
avatar
  • peetbull
  • 01 декабря 2017, 16:24
+4
можно паять профессионально, если руки прямые.
любым паяльником)
+
avatar
  • Asasl
  • 01 декабря 2017, 17:00
0
Не любым, ибо нужно тонкое хорошо облуженное жало и константная температура.
+
avatar
  • ploop
  • 01 декабря 2017, 20:18
+3
ибо нужно тонкое хорошо облуженное жало и константная температура.
… и этого вполне можно добиться на обычном ЭПСНе с диммером. И прямыми руками, естественно.
+
avatar
  • queyron
  • 02 декабря 2017, 01:03
0
На работе с CXG паял SMD резистор. И BIOS микросхемы выпаиваются.
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 16:29
0
Один раз от безызходности я паял 0603 светодиоды советским топором на 100Вт)))
+
avatar
  • Kevolech
  • 01 декабря 2017, 11:19
+2
Вот. Первый пришёл)
+
avatar
  • Asasl
  • 01 декабря 2017, 19:23
0
Не путайте электронщиков с фонаревщиками, нам 50 паяльников не нужно…
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 11:26
+1
Т12 помимо очевидных технических достоинств имеет еще одно коммерческое: китайцы научились более-менее сносно делать дешевые копии жал. Мало кто будет покупать жало за 1500-2000р (именно столько стоят оригинальные T12 от Hakkj), а у китайцев за эту сумму можно взять набор из 10штук на все случаи пайки.
+
avatar
  • joy13
  • 01 декабря 2017, 14:46
+1
Странно, что в комментарии не набежали адепты секты Т12 =)
Мы здесь, но скромно молчим. :)
+
avatar
+5
Установка пароля
Зачем оно нужно — одному Будде известно, но установка пароля позволяет перекрыть шаловливым ручонкам доступ к изменению температуры:
Представилась сценка (заранее — пардон):

1995 год, раздеребаненная комната с разобранной импортной аппаратурой, запах канифоли….

На диване лежит помятый человек, в заднице торчит паяльник. Рядом два «братка».

Б1: — Говори, су… гад, где деньги? пароль от паяльника!

{молчание}

Б2: Не, не скажет — пойду к соседке за утюгом схожу.
+
avatar
  • maxspb69
  • 01 декабря 2017, 11:05
+2
Веселая сценка, но в 1995 году, увы, не было паяльников с паролями :) А так конечно удобно: поставил пароль на паяльник и уже никто не сможет использовать его против тебя!

На самом деле про пароль для паяльника китайские инженеры узнали у кого-то из серьезных производителей паяльного оборудования. У того же Hakko есть станции, настройки которых можно защитить паролем или картой-ключем. Сделано это для того, чтобы монтажники, которые работают этим паяльником на производстве не могли увеличивать температуру паяльника для собственного удобства в нарушение установленного режима пайки.
Вот только я с трудом представляю себе описываемый паяльник на производстве, поэтому пароль ему — как зайцу стоп-сигнал. Но фича стоит 2 минут работы программиста и места в контроллере еще навалом. Почему бы не сделать :)
+
avatar
  • stinki
  • 01 декабря 2017, 12:43
0
Не подскажите вариант подобного паяльника, но с датчиком движения, чтобы засыпал. Гулять — так гулять.
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 13:33
0
CXG DS 60,90,110 T — жала 900М-T со спящим режимом
CXG DS 60,90,110 S — жала С9 со спящим режимом и подсветкой дисплея
Паяльники S можно применять с жалами 900М-T, если прикупить такую штуку
Хотя была информация что изредка продают S сразу под жала 900М-T.
Только у этих паяльников нет кнопки включения/выключения и дисплей другой.
+
avatar
  • Banshee
  • 01 декабря 2017, 12:53
0
А вот финт ушами, чтоб не обвиняли в Т12 сектантстве:
Bakon 950d с Т13 за $24.44
+
avatar
0
кто такие т13 и в чем отличие от т12?
+
avatar
  • mikas
  • 01 декабря 2017, 13:34
+1
Те же Т12, только короче. Можно Т12 туда воткнуть и будет работать, только жало сильно торчать из ручки будет.
+
avatar
  • GDN
  • 01 декабря 2017, 13:43
+3
Про переделку ручки T13 в T12
+
avatar
  • Pash_
  • 01 декабря 2017, 14:23
+1
Вот тут мой опыт по переделке, T12 в «Т13», правда укоротил жала, а не ручку, кому что…
Жала нормально разбираются с хвоста, и бормашиной аккуратно подрезаются.
mysku.ru/blog/china-stores/40868.html#comment2355927
+
avatar
  • Asasl
  • 01 декабря 2017, 17:05
0
А какой смысл в переделке?
+
avatar
  • Pash_
  • 01 декабря 2017, 17:55
0
при вставлении Т12 жала в ручку Т13 получается удочка, с висящими в воздухе уплотнительными кольцами.
посмотрите фотку по ссылке.
После переделки, вылет жала минимальный, работаешь как авторучкой.
+
avatar
  • spoook
  • 01 декабря 2017, 12:56
0
дроссель пищит в этом паяльнике ??? если послушать в 5 — 10 см в средней части писк есть?
+
avatar
  • SinuX
  • 01 декабря 2017, 13:29
+3
Пищит)
+
avatar
  • Kolja
  • 01 декабря 2017, 12:58
0
Есть у меня похожий паяльник, только светло-зеленый. Сегодня заметил, что он у меня погнулся!!! По всей видимости от нагрева пластмасса размягчилась и когда я им придавливал провод он погнулся, хотя я обычно паяю на 350 градусах, иногда поднимая до 400. Фото с собой нет, но выглядит теперь уныло!
+
avatar
+3
Ну, погнулся и погнулся… Не потерялся же?..
+
avatar
  • Kolja
  • 01 декабря 2017, 14:18
+5
А вообще по поводу этого паяльника за год использования лично мое мнение — понты да и только. Из-за больших промежутков между нагревателем и жалом ни о какой термостабилизации и речи не может быть. Чтобы отпаять что-то массивное приходится тупо задирать темпетаруру — практически то же самое что и самый простой паяльник с регулировкой мощности. Хоть и показывает температуру но по факту все-равно паяешь не по значкам температуры на паяльнике а по ощущениям(в зависимости от элемента, жала, припоя и флюса).
+
avatar
  • spoook
  • 01 декабря 2017, 20:16
0
точно это я тоже заметил, у меня есть такой 60 ватт, 300 градусов не всегда хватает для норм пайки, прибавишь больше уже чет все горит
+
avatar
  • dredivan
  • 02 декабря 2017, 20:49
0
а какой смысл покупать в каком-то стороннем магазине, если есть официальный магазин CXG на таобао?
там он стоит ¥108.01 при том с евро вилкой

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.