Авторизация
Зарегистрироваться

Блок питания MeanWell EPP-500-54

  • Цена: ¥395 ($62)

Данный блок питания я хотел купить уже давно, но то одно мешало, то другое и вот в итоге он попал ко мне в руки. Скажу сразу, блок питания понравился, хотя мелкие странности у него все таки имеются.



Некоторое время назад появился у меня модуль гибридного преобразователя RD6006P и захотелось сделать компактный регулируемый блок питания. В принципе можно было сделать свой корпус, подходящий под размеры какого нибудь блока питания, но во первых корпус у меня уже был, причем металлический, а во вторых, хотелось компактное решение.

Выбор пал на модель EPP-500-54 не просто так, мне бы в общем-то подошел и БП серии EPP-400-хх, а возможно с ограничениями и EPP-300-хх если бы не одно «но», в этих сериях нет блоков питания с напряжением более 48 вольт, а в идеале надо было 65.
Да, почему-то бренды не выпускают блок питания больше чем на 48 вольт. Хотел купить БП с топологией LLC, для усилителей мощности, но оказалось что подходящий БП будет стоит сопоставимо с тем же Минвелом.

В общем закончилось все тем, что я заказал EPP-500-54, два… и не так давно получил первый :)
Заказывался БП на таобао по той простой причине что в Украине они мало того что только под заказ, так еще и стоят несуразных денег, даже российский ЧипДип выставлял EPP-500-54 по куда как более демократичной цене.

Заказывал два блока питания, о втором расскажу в другой раз. Порадовало что в качестве бонуса положили коврик для мышки, приятно :) А вот упаковка блока питания могла бы быть и сильно получше, чем просто кусок пупырки, даже как-то странно, при такой цене.


Краткое описание серии, здесь и далее приведены скриншоты из даташита.


Конструкция блока питания открытая, но мне это никак не мешает, согласно наклейке это действительно MeanWell EPP-500-54, а так как даже китайцы не подделывают их с полным сохранением названия, то это вполне себе оригинальный БП.


В серию входит восемь моделей, что само по себе довольно много, при этом данная серия отличается от других наличием модели с выходным напряжением в 54 вольта.


Внешне выглядит очень красиво, по своему конечно, но видно как разработчики пытались «упаковать» все в довольно компактный размер и могу сказать что у них это получилось.


Корпус по сути отсутствует, его роль выполняет Г-образная пластина из алюминия, она же является радиатором для некоторых силовых компонентов.


Размеры блока питания всего 127х76х41мм, или 5х3 дюйма. На чертеже с размерами кроме собственно всех размеров есть и указание на размещение вентилятора относительно блока питания.


На входе полноценный сетевой фильтр, что логично и понятно, я бы скорее удивился если бы его не было. Но вот что непривычно, так это двухконтактный разъем питания и отсутствие места для подключения земляного провода, судя по всему он подключается прямо к корпусу.
Кстати насчет корпуса, а точнее, алюминиевого шасси. У него отсутствуют какие либо крепежные отверстия, разве что можно использовать четыре резьбовые стояки крепления платы.


Предохранитель, кучка конденсаторов, дросселей, термистор, пожалуй только варистор не смог найти.
На плате имеется место для установки второго предохранителя, но он заменен перемычкой.


Общий вид платы, как можно заметить, кроме отвода тепла на шасси производитель применил и отдельные радиаторы.


1. Монтаж очень плотный, при этом заметил что имеется реле, которое судя по всему стоит в цепи ограничения стартового тока, по крайней мере оно срабатывает почти сразу после включения и отключается спустя некоторое время после обесточивания.
2. Транзисторы инвертора блока питания расположены на отдельном небольшом радиаторе.
3. Для повышения КПД производитель применил синхронный выпрямитель, хотя при таком высоком выходном напряжении он уже и не дает большого прироста.
4. В качестве защиты от перегрева на двух радиаторах установлены термовыключатели.


1. Выход планируется подключать при помощи винтовых клемм, думаю это просто унификация с более низковольтными моделями, которые рассчитаны на гораздо больший выходной ток. Слева находится разъем подключения вентилятора, справа регулятор выходного напряжения и пара вспомогательных разъемов.
2. На выходе установлены четыре конденсатора 220мкФ и один скорее всего на 150мкФ, маркировку не глянул, но он меньше других. Конденсаторы рассчитаны на 80 вольт, и здесь производитель пытался впихнуть все по максимуму, потому как конденсаторы на 63 вольта работали бы менее надежно, а на 100 вольт имели бы больше размер
3. Сбоку имеется дополнительная платка отвечающая за третье вспомогательное напряжение, 5 вольт.
4. По сути это привычная многим «дежурка» и вместе с ней получается что БП имеет:
Три выходных напряжения, основное 54 вольта, 12 для питания вентилятора и 5 вольт для питания вспомогательных узлов.
Сигнал PowerON, для управления включением основного БП
Сигнал PowerGood, для информирования потребителя что БП стартовал корректно
Измерительные сигналы S+ и S-, о них позже.


Входные конденсаторы установлены так, что без выпаивания их маркировку не прочитать, выпаивать было лень, потому просто измерил, вышло около 250мкФ на оба, соответственно скорее всего это конденсаторы на 120мкФ.
Попутно измерил емкость выходных, 950мкФ из которых 880 точно уходит на четыре по 220, ну и что-то остается пятому конденсатору.


В даташите была блок-схема блока питания из которой можно узнать только то что БП имеет два независимых преобразователя, а также узлы защиты, ну и что частота PFC и основного инвертора составляет 90 и 100кГц соответственно.

Но уже позже я понял что блок схема имеет ошибки, например в связке из трех оптронов, показанных внизу, один развернут наоборот, а кроме того все три транзисторные.
Также здесь видно что контакты S+ и S- подключены к выходным цепям через резисторы. В даташите больше о них ни слова, но что-то мне упорно подсказывает, что это контакты ОС для реализации четырехпроводного подключения нагрузки.
Вообще сильно расстраивает очень скудная документация, которая по сути включает в себя только таблицу параметров и чертеж с размерами.


Подключаем входной кабель, подаем питание.
На выходе около заявленных 54 вольт, приятно порадовало потребление без нагрузки, которое составляет всего 1.4-1.5Вт, что для 500Вт БП весьма мало.
Диапазон перестройки выходного напряжения составил около 49-56.7 вольта, при этом если пытаться выкручивать напряжение на выходе еще больше, то БП переходит в старт-стопный режим, означающий срабатывания узла OVP (защита от перенапряжения по выходу).


Также в даташите было пояснение по поводу подключения разъемов, из которого можно понять что кроме входного и выходного имеем:
1. Разъем вентилятора, в общем-то стандартный двухконтактный разъем
2. Разъем подключения линий ОС и выхода PG
3. Разъем выхода дежурных 5 вольт и управления включением БП.

В последних двух случаях применяется относительно редкий разъем DF11-4DS-2C (ответная часть), который я даже хотел купить, но стоит дорого, везут под заказ, в общем передумал, тем более БП включается и без них.


Как я писал, контакты S (скорее всего от Sense) соединены с выходными, сопротивление между ними 13Ом.


1. На разъеме питания вентилятора имеем 12 вольт, причем как я понимаю, стабилизированные.
2. На дежурных 5 вольт соответственно 5 вольт, это напряжение имеется только на этом разъеме и дальше никуда не выходит.
3, 4. Контакт PS_ON подтянут в +5 вольт, соответственно БП нормально стартует без его подключения, чтобы «заглушить» основной преобразователь надо заземлить этот контакт, потребление при этом падает до 0.2-0.4Вт.


Нагрузочный тест в интервале нагрузок от 0 до 8А показал что БП ведет себя неплохо, но при этом отмечу что выходное напряжение «плавает» примерно на ±5мВ просто само по себе.
Ниже результаты при токах 0, 1, 2, 4, 6 и 8А.


КПД измерялся в диапазоне нагрузок от 0.5А до 11А, потому контрольных точек получилось много. При заявленных 94% блок показал реально до 95% при максимальной мощности.
Кроме того выяснилось, что защита от перегрузки срабатывает при выходном токе более 11А, ближе к 11.2-11.3А, а БП корректно работает и при мощности около 550Вт явно дольше заявленных 3 секунд.


Пульсации измерялись при прямом подключении щупа к клеммам и здесь я получил около 150мВ р-р при заявленных 200.
Осциллограммы при токах 0, 3, 6 и 9А, на первой осциллограмме отчетливо виден «зеленый режим», когда БП перешел в режим малого потребления.


Зато на выходе имелись пульсации на частоте 100Гц, причем что при токе 3А, что при 9А, разница только в амплитуде. Возможно были наводки на щуп, но здесь я не уверен.


Термопрогон проводился при условиях, когда блок питания просто лежал на столе, возможно температурные режимы были бы немного лучше, если бы он стоял боком, но мне более важно было оценить общую ситуацию.


В даташите имеются графики зависимости выходной мощности от температуры воздуха, наличия дополнительного охлаждения и входного напряжения, но если сильно упрощенно, то при сетевом напряжении 230 вольт мы имеем два режима работы:
1. Естественное охлаждение — 320Вт
2. Принудительное охлаждение — 500Вт.


Я проверял при естественном охлаждении, сетевом напряжении 230 вольт и выходном токе 3, 6 и 7А, что дает мощность нагрузки 160, 320 и 375Вт, каждый этап длился 20 минут.

В первых двух режимах в общем-то все было даже красиво, но когда я поднял нагрузку до 7 ампер то температура трансформатора превысила 100 градусов.
Пункт Д.PFC, это диод корректора, он стоит рядом с силовым транзистором, но измерить температуру транзистора не получалось.


Те же режимы на термофото. В процессе теста обратил внимание, что температура обмотки трансформатора при токе 6А составляла 97 градусов, на третьем снимке тепловизор поставил фокус как раз на эту точку и там уже около 115.


Блок имеет небольшую положительную зависимость выходного напряжения от температуры:
1. Холодный БП без нагрузки
2. Прогретый БП с нагрузкой 7А
3. Прогретый БП без нагрузки.

Также отмечу что БП имел некий «выбег» напряжения после снятия нагрузки, сначала было 54.050, за примерно 20-30 секунд подросло до 54.054, потом начало снижаться.
Но вообще на мой взгляд напряжение держится очень стабильно, все таки 40-50мВ ухода при напряжении в 54 вольта это неплохо.


В общем-то на этом этапе можно было бы обзор и закончить, но дальше я бы хотел рассказать о варианте небольшой переделки блока питания для использования совместно с преобразователем серии RD60хх.


RD6006P для нормальной работы требует на входе минимум 61+3.6=64.6 вольта, но как я писал выше, блок питания не может выдавать напряжение выше чем 56.7 вольта.
Соответственно надо решить две задачи:
1. Увеличить максимальное напряжение, т.е. диапазон регулировки вверх.
2. Поднять нижний порог защиты от перенапряжения. Кстати в описании он может быть в диапазоне 56.7-59.4, но у меня был по минимуму :(

Начать решил с коррекции защиты от перенапряжения, но оказалось что не все так просто, тем более без документации. Отчасти с толку сбила надпись OVP на плате и резистор, который находится рядом с ней. Данный резистор является верхним в делителе от выходного напряжения, но по цепи ОС стабилизации напряжения.
В общем почти мимо, разве что немного помогло потом.


В общем стало понятно, что надо копать глубже, потому откручиваем плату от шасси.


Здесь же я и узнал, что ближний к краю силовой компонент это диод корректора, а левее стоит его силовой ключ.


Общий вид нижней части платы.


Отдельные компоненты и узлы:
1. ICE3PCS03, контроллер АККМ.
2. L6599, основной ШИМ контроллер. Справа видны три оптрона и видно что они одного типа, но два направлены в одну сторону, а один в обратную, что противоречит блок-схеме в даташите БП.
3. MP6922, контроллер синхронного выпрямителя, выше виднеется стабилизатор 7812, предположительно отвечающий за выход питания вентилятора.
4. LS957B, даташит поискал, но как-то вот сходу и не смог найти, предположу что это формирователь сигнала Power_Good.


Также снизу платы установлены два токоизмерительных шунта, а сверху платы есть ОУ, усиливающий сигнал от них. по хорошему надо было бы проверить наличие режима СС, но у меня нет такой нагрузки, которая смогла бы стабилизировать напряжение в нужном мне диапазоне и с мощностью около 550-600Вт.


Какой из оптронов отвечает за защиту я разобрался относительно быстро, даже мог просто его коротнуть и ничего бы не отключалось, но «это не наш метод», тем более что как потом оказалось, на этот же оптрон заведена и защита от перегрузки.

В общем обнаружилось две цепи ОС.
1. Вверху, отвечающая за OVP, отмечен нижний резистор делителя, рядом даже место есть для второго.
2. Внизу, нижний резистор делителя ОС по напряжению.

Так как наиболее простой способ коррекции это установка дополнительного резистора параллельно, то его я и выбрал, соответственно для поднятия напряжения надо уменьшать сопротивление нижнего резистора делителей.

Вообще на плате имеется как минимум четыре штуки TL431:
1. ОС по основному выходу
2. ОС по току
3. OVP
4. ОС 5 вольт

И это реально сбивало с толку, особенно в цепи защиты от перегрузки, потому как там полностью цепь выглядит так: шунт — ОУ — транзистор — делитель — TL431 — оптрон. На этот же оптрон выведена и OVP.


Путем нехитрых расчетов прикинул номиналы резисторов, которые надо подключить параллельно имеющимся, вышло что по цепи ОС напряжения можно поставить 20кОм, а по цепи OVP что-то около 7кОм. Но 7 кОм под рукой не нашлось, поставил 9.1кОм.

В итоге получил срабатывание OVP при напряжении выше 62.7 вольта, установил параллельно резистору 9.1кОм еще и 33кОм, получилось уже 64.32 вольта.


Но показалось что и этого мало, потому заменил резистор 33кОм, стоящий параллельно ранее установленному 9.1кОм на 20кОм (общее 6.25кОм) и смог настроить блок на выходное 65 вольт, хотя я бы не рекомендовал такое делать.


В процессе хоть и делал все аккуратно, но все равно случайно коротнул щупом выход БП на разъем подключения вентилятора, благо пострадал только сам разъем.


О преобразователе и корпусе я уже как-то рассказывал, но вот пришло время совместить все вместе.
1, 2. Вариантов установки Бп только два, когда шасси обращено к преобразователю и от нет, я выбрал первый вариант, так как в этом случае оно будет работать как экран, да и охлаждение улучшится.
3, 4. Самым сложным этапом было врезать сетевой разъем. Хотел установить его вертикально на место клемм, но тогда он мешал блоку питания.


Очень важно сделать дополнительную изоляцию. Проблема данного БП в том, что у него компоненты «горячей» части стоят близко к краю платы и если поставить БП как я планировал, то они будут совсем рядом с корпусом.
Почти то же самое относится и к верхнему торцу платы.

Для изоляции я использовал пластик, попадается в упаковках разных товаров.


Вот собственно и почти всё, пожалуй не хватает только вентилятора и платы управления для него, но вентилятор пока в пути ко мне, а плата без него не имеет смысла, расскажу в другой раз.


Включаем, проверяем, все работает :)
И здесь я сделаю важное отступление:
Понятно что все переделки только на ваш собственный риск, но кроме того скажу, что я повысил напряжение на 20% относительно исходного, это ОЧЕНЬ много и я планирую снизить его примерно до 60 вольт (+10% от исходного).
Суть в том, что если +10% блок питания обычно переживают без проблем, то уже +15% им дается сложнее, а +20% это совсем уж много и лучше не рисковать.


Ну и что сказать по итогам. Лично мне блок питания понравился, особенно большой мощностью при малых размерах, а также высоким КПД, вменяемым уровнем пульсаций, да и вообще общим поведением.
Немного не понравился очень малый диапазон регулировки выходного напряжения, да и лично на мой взгляд нагрев трансформатора великоват, но это уже придирки.

Если устраивает цена, то рекомендую, не пожалеете, найти более компактное готовое решение для питания сложно.

На этом у меня все, надеюсь что информация была полезной.
Планирую купить +20 Добавить в избранное +126 +175
свернуть развернуть
Комментарии (47)
RSS
+
avatar
+2
А где коробок с верблюдом?
+
avatar
  • vedroid
  • 17 декабря 2021, 12:01
+2
Так на первых фото.
+
avatar
+2
Точно. Не приметил
+
avatar
  • dens17
  • 17 декабря 2021, 11:58
+6
1. Монтаж очень плотный, при этом заметил что имеется реле, которое судя по всему стоит в цепи ограничения стартового тока,
Ставят это реле только ради повышения КПД. Оно исключает термистор после запуска БП. В компьютерных БП, это реле, ради золотого сертификата. Реле +резонансная схема + синхронный выпрямитель + платы DC-DC = золотой сертификат.
Есть даже чисто маркетинговые решения в компьютерных БП — плата с реле и БП с золотым сертификатом. Это же плата, но без реле и сертификат только бронзовый.
+
avatar
  • stupic
  • 17 декабря 2021, 12:26
+1
Тоже хотел спросить — зачем это реле надо (если считать что оно для ограничения стартового тока) если есть PFC
+
avatar
  • u3712
  • 17 декабря 2021, 14:54
-1
И что меняет наличие APFC? Конденсатор самоотстрелится? С APFC даже хуже — без оного ограничителя дроссель насытится и прошибет boost схему.
+
avatar
  • DigiBoy
  • 17 декабря 2021, 16:30
+2
Приходилось работать с модулями PFC на 1...1.5 кВт. Они, как правило, не терпят стартовый ток более 10-20А. Как итог, нужно ставить NTC резистор (или цепочку) с номиналом в 2-3 раза большим, чем в БП без модуля PFC. Отсюда рост потерь и появляется потребность в реле.
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2021, 20:32
+4
зачем это реле надо (если считать что оно для ограничения стартового тока) если есть PFC
Наличие корректора ничего не меняет в плане пускового тока БП, даже не так, корректор может только ухудшить ситуацию, но не может её улучшить, потому как во время включения фильтрующий конденсатор соединен со входным диодным мостом через диод, который убрать нельзя.
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2021, 20:33
+6
Ставят это реле только ради повышения КПД.
Естественно, ну и для уменьшения тепловыделения, что критично при такой мощности Вт/дм3.
+
avatar
  • val_sav
  • 18 декабря 2021, 10:34
+1
Почему же термистор? Куча бп встреачалась где простой керамический резистор на 20-50 ом
На нем только банки заряжаются до 300в на запуске и после этого резистор коротится реле или симистором. Benning только так всегда делает к примеру
+
avatar
  • maiklos
  • 17 декабря 2021, 12:18
+2
Кто разбирается в данном вопросе, подскажите они бывают двух полярные чтоб 2 блока не покупать
+
avatar
  • dens17
  • 17 декабря 2021, 12:47
+2
подскажите они бывают двух полярные чтоб 2 блока не покупать
Что Вы имеете в виду под фразой они? Конкретно MeanWell или вообще БП?
+
avatar
  • maiklos
  • 17 декабря 2021, 13:09
-1
Блоки питания с алиэкспрес
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2021, 15:46
+7
Тогда да, бывают, причём с приличным ассортиментом, искать БП для аудиоусилителей, там и выбор напряжения есть.
+
avatar
  • Totka
  • 17 декабря 2021, 23:22
+1
Берите llc 500W ghxamp, на али ищите:
www.youtube.com/watch?v=n2G7bi4DD6Q
Очень дешевый, хорошие характеристики, много видео есть с улучшениями, но надо смотреть по отзывам ревизии (как всегда в общем).

Ну и другие номиналы имеются:
https://item.taobao.com/item.htm?id=542368219770
https://item.taobao.com/item.htm?id=626243326143

То что надо для Д-класса, с удовольствием скушает.
+
avatar
  • setool3
  • 17 декабря 2021, 12:40
+11
L6599, основной ШИМ контроллер
LLC-контроллер. У резонансных прямоходовых преобразователей ЧИМ- управление, а не ШИМ.
Толковый блочок, применение вертикального сердечника здорово сэкономило площадь. Удельная мощность впечатляет. Да и дрейф Fsw в зависимости от нагрузки — минимальный, и сама частота очень близка к Fr (чуть выше), что говорит о том, что над power stage тщательно и компетентно поработали. Правильно вы сделали, что не купили ноунейм для УМЗЧ.
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2021, 00:47
+4
LLC-контроллер. У резонансных прямоходовых преобразователей ЧИМ- управление, а не ШИМ.
Это как раз тот случай когда скачал даташит, разобрался с цепями ОС и защиты, подкорректировал схему, но не заметил что это контроллер резонансного ИИП :)
Спасибо за уточнение.
+
avatar
  • setool3
  • 18 декабря 2021, 18:16
+3
Ну, тут и не видя микросхему всё ясно. Дросселя то на выходе нет, а мощность явно не для флайбека. Хотя я по осциллограммам пульсаций сразу понял. Характерные выпрямленные полупериоды синусоиды, и чередование их по амплитуде из-за погрешностей при намотке (разный коэф-т магнитной связи вторичных обмоток с первичной).
+
avatar
  • kirich
  • 18 декабря 2021, 18:43
+2
Дросселя то на выходе нет, а мощность явно не для флайбека.
Это да, я имел в виду именно сам чип, просто не обратил на это внимание, зациклился совсем на другом :)
+
avatar
  • JamesDoe
  • 18 декабря 2021, 01:35
0
А как считаете, есть причины не использователь такой БП для УМЗЧ приличного уровня (класса АВ, не D)?
+
avatar
  • setool3
  • 18 декабря 2021, 02:20
0
Если есть некоторые знания и умения в области импульсной преобразовательной электроники чтобы компетентно исследовать БП и поправить огрехи, если таковые обнаружатся, то я не вижу причин не использовать какой-либо ИИП, любой топологии. Все хороши при умелом подходе в сравнении с линейным источником питания.
+
avatar
  • mzr910
  • 17 декабря 2021, 14:14
0
если 60 вольт от 6006p не принципиально то можно было и не переделывать, у меня meanwell подключен с легким разгоном на 52,7
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2021, 20:25
+4
Да, я кстати планирую всетаки снизить немного напряжение, хотя изначально хотелось получить 61 вольт на выходе 6006Р.
Но так как это «Р» серия, то ему ещё больше на входе надо :(
+
avatar
  • setool3
  • 17 декабря 2021, 15:09
+9
Суть в том, что если +10% блок питания обычно переживают без проблем, то уже +15% им дается сложнее, а +20% это совсем уж много и лучше не рисковать.
Топология топологии рознь. У флайбеков при повышении выходного напряжения нужно контролировать напряжение самопитания, напряжение на стоке силового ключа (оно зависит от «отражённого» выходного) и обратное напряжение на выходном диоде. В llc же прежде всего нужно исследовать насколько критично снизится рабочая частота на номинальной нагрузке и присутствует ли «плато» (т.н. magnetizing current hold-up phenomenon) на осциллограме тока первичной обмотки. Если плато есть, или хотя бы значительный излом крутизны нарастания тока намагничивания во временнОй точке отключения выпрямителя, то повышения потерь в сердечнике либо не будет вовсе, либо будут очень незначительные. Vds peak в LLC не зависит от величины изменения выходного напряжения. Обратное на диодах проверить само собой.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 17 декабря 2021, 17:06
+5
«Папа, что это сейчас было?!»©

:) Шутка. Хорошо, когда есть такие глубокие знания.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 декабря 2021, 15:19
+1
Суть в том, что если +10% блок питания обычно переживают без проблем, то уже +15% им дается сложнее, а +20% это совсем уж много и лучше не рисковать.
Прямоходы, особенно с APFC, действительно очень капризны к повышению выходного напряжения.
+
avatar
  • setool3
  • 17 декабря 2021, 15:26
+2
Корректору абсолютно «всё-равно» какие там проводятся манипуляции с основным силовым преобразователем и его топология. Значение имеет лишь эквивалентное сопротивление нагрузки ККМ, т.е. выходная мощность.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 декабря 2021, 15:29
0
корректору всё равно, а вот преобразователю нет — он рассчитывается на фиксированное стабилизированное входное напряжение и не может в широких пределах регулировать выходное напряжение
+
avatar
  • u3712
  • 17 декабря 2021, 16:14
+2
LLC — это boost, причем очень слабый boost.
Посему, на нем в-принципе нельзя напряжение «снизить», а насчет «повышения» — «не стоит». Если перегрузить, резонансный пик быстро пролетит мимо и БП банально отключится.
Есть контроллеры с «decap» режимом, которые могут оставаться (удерживаться) выше резонанса, но они не столь распространены. А посему, в своих БП приходится лепить сарайчик на россыпухе.
Короче — в LLC лучше не «лезть».
+
avatar
  • ksiman
  • 17 декабря 2021, 16:31
+1
о том и речь
+
avatar
  • iilgizar
  • 17 декабря 2021, 17:09
0
Для изготовления подобных ЛБП очень хорошо подходят выпрямительные модули от телекоммуникационных ЭПУ (электропитающая установка). Они обычно идут настроенные на 54,4 В, но если Вам надо, по продавец обычно может настроить и на другое напряжение. Очень надёжные и мощные блоки питания, из недостатков обычно достаточно шумные и специфические разъемы. Покупаются на Авито или в разделах «купля — продажа» профильных форумов типа схем.net или радиокот.
+
avatar
  • kirich
  • 17 декабря 2021, 20:23
+3
Да, такие блоки обычно дешевле и удобнее, но здесь хотелось сделать компактное решение, потому телекомовские блоки отпали сразу.
+
avatar
0
Извините за офтоп.
Подскажите, пожалуйста простейшее питание для двигателя 55-60V, 400W. С двигателем планируется работа шим-регулятора оборотов.
Это все для кухонного советского комбайна ЮГ-ДОН. Сейчас там просто резистор большой, который дико греется. Но это бы ладно — обороты вообще не держит. Через 10 минут обороты сильно возрастают. Пользоваться даже на самых малых оборотах — не возможно.
По функционалу все устраивает, а вот обороты хоть как то стабильно не держит. Вот и хочу поставить современный шим и БП вольт на 55-60.


.
+
avatar
  • u3712
  • 17 декабря 2021, 19:36
0
Можно вообще не ставить какой-то «БП». Если специально ограничить скважность величиной 0.25 (25%), а сам мотор может работать от DC (на роторе и статоре есть обмотки), то его можно запистать прямо от выпрямленной сети (без сглаживающего конденсатора).
Естественно, ШИМ должен быть высокочастотный и MOSFET, без каких-либо «тиристоров».
Хоть и «просто», но матчасть надо знать хорошо. Так что — ищите БП на 55-60В.
+
avatar
0
Спасибо за консультацию.
+
avatar
0
Не подскажете, почему под нагрузкой в течении 5-10 мин. обороты двигателя так сильно растут? Как я понимаю, обороты двигателя в этой схеме регулируются напряжением.
К сожалению схему этого Югдон-УКМ-С2П в интернетах я так и не нашел.
Вот обратная сторона платы — 4 подстроечных резистора (под 4 скорости) и дико греющийся большой резистор в нижнем левом углу. Тут вроде и ломаться то не чему, однако вот так — невозможно пользоваться. Через 10 мин. обороты на 1 самой низкой скорости становятся больше, чем на 4-й максимальной скорости. После остывания комбайна все повторяется — старт как нужно и постепенный рост оборотов.
Буду признателен всем за любой совет.

+
avatar
  • Totka
  • 17 декабря 2021, 23:37
+1
Охлаждение стоит немного переделать. Либо вырезать вентиляцию сверху, либо хотя бы положить кусочек пластика (называется «упаковка для торговых стендов» такая штука) между конденсаторами (вроде это APFC 2 штуки 400/450ки небольшой емкости) и нижней частью корпуса вентилятора. Чтобы на конденсаторы не попадал горячий воздух от других компонентов, так как обычно такие БП охлаждаются сверху с дырками во все стороны и монтаж под это хорошо подходит. Они конечно 105C, скорее всего не дешевые плюс БП погорит прилично.
+
avatar
  • scaldov
  • 18 декабря 2021, 22:39
+1
оо. у меня почти такой же, EPP-300, работает 5-й год совместно с PICO-PSU, питает mini-ITX. Абсолютно тихий системник, сыну собирал.
+
avatar
  • GoshaPi
  • 20 декабря 2021, 00:49
0
Использую 300-48 в таком же корпусе. Вопрос такой, почему требуется для нормальной работы минимум 61+3,8 вольта? Вроде от 6 до 70 производитель обещал. Где об этом подробнее?

И что за датчик кулера ожидается? Можно же к плате включить на +-12, а у меня RDшный от большого комплекта.

Ну и конечно я мечтаю обьединить спящие режимы обоих узлов.

(Сигналы S+ и S- используются для слежения за уровнем шума вроде)
+
avatar
  • kirich
  • 20 декабря 2021, 01:26
0
Вопрос такой, почему требуется для нормальной работы минимум 61+3,8 вольта?
Цитата из обзора 6006Р —
Тест четвертый, минимальная разница вход/выход при которой преобразователь еще работает в режиме стабилизации.
1, 2. Входное напряжение около 35.6 вольта, при токе около 6А получилось 2.5 вольта.
3, 4. Входное 55.6 вольта, при том же токе разница составила 3.6 вольта.
Напомню, речь о 6006Р, а не 6006.

И что за датчик кулера ожидается?
Вот такие, уже с год дома лежат.

Можно же к плате включить на +-12, а у меня RDшный от большого комплекта.
Можно конечно, так и планирую.

Ну и конечно я мечтаю обьединить спящие режимы обоих узлов.
тоже хотел, но как оказалось потребление без нагрузки у Бп очень маленькое. Но чтобы было красиво, конечно хочется.

(Сигналы S+ и S- используются для слежения за уровнем шума вроде)
Как-то не встречал такого, а чем поможет такое слежение? По моему самая обычная четырехпроводная схема включения.
+
avatar
  • GoshaPi
  • 20 декабря 2021, 02:07
0
Спасибо.
Да, у меня без Р. Но я зашел в твой же обзор и в первой же табличке виже у Р входное 7-70. )
Вобщем я понимаю, что речь идет о максимальном выходном. Так? И при 48 входном все будет норм, только выходное будет 44,5. Так?

Я использую модуль вентилятора от RD. Мне не удалось укротить встроенный в менвиль модуль. Он должен включать и выключать вентилятор. А у меня он крутился постоянно…

Да 4х проводная. Но из описания следует, что либо их надо подключить к +и-, или использовать модуль компенсации потерь в проводах для уменьшения шума… я так перевел. Он же типа медикал.

На фото платы управления вентом. Встроенная и рдэшная. Длинная плата, это и есть модуль слежения S- S+ и сигнал повер гуд PG. Он наверное для схемы авариной чего то там...

+
avatar
  • kirich
  • 20 декабря 2021, 02:24
0
И при 48 входном все будет норм, только выходное будет 44,5. Так?
Да, речь об этом

Мне не удалось укротить встроенный в менвиль модуль.
Так у минвела и нет регулировки.
+
avatar
  • GoshaPi
  • 20 декабря 2021, 03:31
0
Как нет? А два датчика на радиаторах? А вся эта платка модуля управления вентилятором? А описание модуля, где указаны температуры включения и выключения вентиляции?
Я не разобрался до конца в чем дело. Но полагаю датчики на радиаторах стоят «обратные» или с низкой температурой порога. Они замкнуты при комнатной температуре.
Но это в моем. Но в описанном вродь я тоже вижу датчики и платку регулятора…
+
avatar
  • kirich
  • 20 декабря 2021, 03:42
+1
А два датчика на радиаторах?
Это термозащита блока питания, 12 вольт на разъеме вентилятора есть всегда.

А вся эта платка модуля управления вентилятором?
По крайней мере у EPP-500 я не вижу платы управления вентилятором.

А описание модуля, где указаны температуры включения и выключения вентиляции?
Указаны температуры срабатывания защиты от перегрева, температуру включения вентилятора я не вижу.

Может я не тот даташит смотрю, скиньте ссылку на тот, где все это упоминается (подключение S+\- и пороги вентилятора)
+
avatar
  • GoshaPi
  • 20 декабря 2021, 09:26
0
У меня нет такого. Я распечатал стандартный, как у Вас, с параметрами, внешней схемой и табличками описания контактов. Но, года два назад наверное, перерыл все и ото всюду что нашел, ручкой переписал на этот даташит себе пометочки… Каталоги, описания какойтотам системы, что они применяют и тд… Перерыл весь менвиль, компэл и прочая… Так что сорри.
Ладно. Ващето я ждал, вот Кирич купит такойже или похожий и вентиль тогда пристрою и кнопу сна… А Кирич такой же как я, типа ток малый и напряжение всегда, сойдет и так )))
Спасибо!
Но про S-+ точно указано, что либо надо соединить с выходом блока, либо с нагрузкой. Те не оставлять их подвешенными. Это же входы вродь…
+
avatar
  • kirich
  • 20 декабря 2021, 10:27
0
Ващето я ждал, вот Кирич купит такойже или похожий и вентиль тогда пристрою и кнопу сна… А Кирич такой же как я, типа ток малый и напряжение всегда, сойдет и так )))
Я сам сильно хотел спящий режим, но там есть сложности с самим модулем RD, пришлось оставить как есть, плюс оказалось что EPP имеет малое потребление.

Но про S-+ точно указано, что либо надо соединить с выходом блока, либо с нагрузкой. Те не оставлять их подвешенными. Это же входы вродь…
А они и соединены с выходом через резисторы 13Ом, собственно потому я и решил что это четырехпроводная схема.
+
avatar
  • vt-serz
  • 21 декабря 2021, 09:08
0
Электролит шунтирован керамикой и чем то другим, высокочастотным?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.